アラブ首長国連邦を構成する七つの首長国のひとつ、シャールジャー首長国を本拠地として、２００３年に設立された格安航空会社エア・アラビア。他の多くの国々でもそうだが、この２００３年という年は、こうした新しいタイプのエコノミーな航空会社の設立ラッシュであったことを記憶している方も多いだろう。
こうしたタイプの航空会社の伸張で先行したのはもちろん北米であったが、アジアにおける格安航空会社の先駆けといえば、元々政府系で経営難にあった航空会社を辣腕経営者トニー・フェルナンデスが買取り、新しいコンセプトのエアラインに仕立て上げたマレーシアのエア・アジアであった。
その２年後にはインドで破格の安値で南部地域のフライトから次第に全国にネットワークを広げていったエア・デカン(2008年にキングフィッシャー・エアラインと経営統合、同年後半にはブランド名も統一され『エア・デカン』は消滅した)が最初のローコストなエアラインだったが、その後スパイス・ジェット、インディゴ・エアライン、加えてエアインディア・エクスプレス、ジェット・ライトといった既存の航空会社による格安航空会社の新設が相次いだ。
同時期にアジア各地ならびに欧州その他でもこうした新会社の設立が相次いでいたが、インドにおいては、９０年代から続く高い経済成長率と合わせて、空の旅の大衆化が顕著に進み、インドの空港は空前の混雑となり、各地で施設拡張や新空港の建設が相次ぐこととなった。
昨年の原油価格高騰を受けて、旧来の航空会社が苦戦を強いられた以上に、安さのみが取り得であった格安航空各社も燃油代のあまりの上昇のために大打撃を受けた。しかし今年に入ってからは燃料の価格が一気に下落しているので、大手各社に対してまた強気の攻勢に出て行くのではないだろうか。
さて、話はエア・アラビアに戻る。現在では、同社のウェブサイトに示されているとおり、アラブ首長国連邦を軸に、中東および周辺地域の19か国の36都市にネットワーク（このうちカザフスターンのアスターナー、アフガーニスターンのカーブル、アルメニアのイェレヴァンへの便は運休中）を広げている。（2009年３月現在）
これによれば、インドにおける就航地はかなり多い。デリー、ムンバイー、ジャイプル、アーメダーバード、バンガロール、チェンナイ、ハイデラーバード、ゴア、ティルワナンタプラム、ナーグプル、コインバトール、コーチー、カリカットと、実に13都市におよぶ。
南アジア地域内の国々、スリランカのコロンボ、バーングラーデーシュのダッカとチッタゴン、パーキスターンのカラーチーとペーシャーワル、ネパールのカートマンドウーも含めると、実に19都市にもなり、この地域と南アジアとりわけインドとの繋がりの深さ、人々の（主にインドをはじめとする南アジア側の人たちによる）盛んな往来を如実に示しているようだ。
どの就航地からも直行できるのは、この会社の本拠地のシャールジャーだけのようだ。ゆえにその他の都市に向かうには乗り換えを伴う。しかし料金が手頃なので、インドからちょっとアラビアに出かけてみようというのはもちろん、国外からインド旅行に訪れる場合、ついでに足を伸ばしてみるのも良いかもしれない。
インドの都市からシャールジャーまで往復、あるいは異なる都市間の移動をシャールジャー経由で、例えばカリカットからシャールジャーに向かい、そこでしばらく滞在してからデリーに飛ぶとしても、時期や予約するタイミングによるが、チケットにかかる費用は片道100米ドル前後だ。
アラブ首長国連邦は、日本国籍の場合は３０日以内の観光ならばヴィザは不要である。また渡航費用の面でもちょっと意外なまでに『近い』ことを感じずにはいられない。
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香港飯店の昼下がり
以前、香港飯店で取り上げてみたコールカーター華僑の鐘さん兄弟が経営する食堂の話である。昼下がりのヒマそうな時間帯に、『やぁ、どうも！』と店内に入ってみると、なにやら彼ら兄弟が一人の男性と話し込んでいる。
『古い友人がオーストリアから帰ってきたんだ』とのことである。彼もまた中華系で鐘さんたち同様、この街で生まれ育った客家人とのこと。 一見、ダージリンあたりからやってきた人か？と思ったと思わせるような印中混血の風貌と肌色ではあるが。
彼の実家はコールカーター市内中心部のチッタランジャン通り界隈にあり、父親は大工をしているそうだ。鐘さんの香港食堂の内装はその人の手によるものだという。
男性は２０歳になる前からオーストリアに出て、いくつかの職場を転々としながら１６年間、中華料理のコックとして働いてきたそうだ。『みんな私はもう二度とコールカーターに戻らないと思っていたようだし、自分自身もそう考えていた』と言う。
インドに戻ってきたのは一時帰国というわけではなく、思うところあり、オーストリアでの生活をたたんでインドに再定着するつもりで帰ってきたとのこと。ちょうど近くを通りかかったので、旧知のこの店に顔を出してみたというわけらしい。
年の中印紛争後、コールカーター在住の華人人口は急減し、多くは海外に出たとされるが、それ以降もより良い機会を求めての移住はなかなか盛んなようだ。沢山兄弟がいるようだが、アメリカに住んでいる者、台湾に住んでいる者、オーストラリアに住んでいる者といろいろいるらしい。今の時代、世界各地で中華系の人々の移動はますます盛んである。
もちろんその背景には、インドでの環境の問題があり、ベターな暮らしを得ることを目的に海外に出て行く動機となっているのだが、さしあたって必要となる資金を調達できることや移住先での仕事等のツテといった、移住や出稼ぎにあたって必要な手立てを自らのネットワークを通じてちゃんと持ち合わせているのはたいしたものだ。
男性の兄弟でオーストラリアや移住した人、台湾に住んでいる人がいるということだし、この店の経営者である鐘さんの姉だか妹だかもカナダに住んでいる。その子供たちが、たまにコールカーターを訪問することがあるそうだ。
『でもインドでの様子には馴染めないみたいだよ。あの子たちの故郷はこの街なのにね』と鐘さん。
普段は兄弟家族同士では客家語で会話している鐘さんだが、今日はこのオーストリア帰りの男性を交えてヒンディーで話している。彼自身は中華学校で教育を受けたわけではないし、中華コミュニティにどっぷり浸かって育ったわけではないとのことで、華語よりむしろヒンディー語のほうが話しやすいそうだ。
『まぁ、中国語も一応できるんだけど・・・』
それにしても、本来土地の言葉であるベンガル語ではなく、ヒンディー語であるというのは、コスモポリタンのカルカッタ商業地育ちらしいところかもしれない。
彼は、しばらく両親ところに世話になり、これからインドで何をして生計を立てていくか考えてみるとのこと。
『焦る気はないけど、まあ何か始めてみる。いつか結婚だってしたいし』
この香港レストランは、サダルストリートに近いことから、外国人旅行者の姿も少なくないのだが、近隣や周辺地域在住らしき華人たちの姿、インドに仕事でやってきた中国人たちの姿をよく目にする。ときにそうした彼らの話をいろいろ聞く機会を持てるのは楽しい。
新加坡的印度空間 4
今日は日曜日ということもあり、観光客相手以外のものでは閉めている店が少なくない反面、裏通りやそこに面したちょっとしたスペースでは、出稼ぎとおぼしき人々がわんさかたむろしている。
道路に面したテラスを持つ飲食店でコーヒーやチャーイをすする人もあるが、多くは道端に座り込んでおしゃべりしたりトランプに興じていたり、数人で酒を酌み交わしていたりする。中にはすっかり酔っ払って路上に仰向けになって寝ている男もある。路地裏では安価な酒やツマミ類を販売している者の姿もあり、こうした人々を相手にそれなりに繁盛しているようだ。
同じインド系の人々でも、ここに定住している人たち、あるいは少なからず他国から観光で訪れる人たちと大きく違うことといえば、身なりや雰囲気が違うことに加えて、女性や子供の姿がほとんど存在しないことだろうか。２０代から６０歳手前くらいまでの人々、とりわけ３０代から４０代あたりの男性が、そうした群集のマジョリティを占めている。
出稼ぎの人々は、週末に休日にこうして同郷の人々と会ったり、情報交換したりするため、あるいは単にヒマつぶしのためにリトル・インディアに出てきているのだそうだが、とりわけ夕方の日没時刻あたりになると、その混雑ぶりは頂点を極める。リトル・インディアが持つインド系の人々に対する磁力は注目に値する。
インド系の出稼ぎの人々は、市内各地に彼らが集まって暮らす地域があるようで、何もこの狭いエリアに集住しているわけではないとはいえ、やはりこういう場所だけに彼らが大人数で仮住まい生活を送るスポットはリトル・インディア界隈にいくつもあるようだ。
普段は閉まったままのガレージのシャッターがたまたま開いているのをふと見ると、コンクリートの床の上に多数のマットレスが乱雑に置いてあったり、傍らに着替えやペットボトルがいくつも放置してあったりと、生活臭が漂っている。
早朝、散歩していると肉体労働者たちを現場に送る手配師のトラックが行き交う。荷台に簡単な席がしつらえてあったり、プラスチックの椅子を置いてあったりという具合だ。モダンかつ先進的な都市国家シンガポールらしくない風景ではあるが。
シンガポール市内各地にヒンドゥー寺院は散在しているし、インド系の人々の姿も多い。だがこのリトル・インディアのようにインド系の人々の密度が高い場所はないとともに、この『インド人街』が今の時代にあっても、内外から様々な目的でやってくる南アジアの人々の流れのひとつの重要な核となっていることに興味を覚えるのである。
ネパール首都の宮殿博物館 本日オープン
カトマンドゥのナラヤンヒティ宮殿が、本日２月２７日(金)から宮殿博物館として一般公開される。
宮殿が博物館として転用される第一段階において、地元紙カーンティプルおよびカトマンドゥ・ポストのウェブ版であるeKantipurの記事によれば、宮殿内の５２ある部屋(メディアによっては９０室あるのだとも・・・)のうち、１９室のみが展示室として開放され、１５人ずつ２５分間のみ参観可能というから、ちょっと敷居の高い博物館ということになろうか。おそらく政治的に微妙な部分があることから、厳重な警備がなされるのだろう。
この博物館は『シャハ王朝の真の歴史を知る』ための場所として位置づけられているようで、昨年６月に廃止された同王室の栄華をしのぶなどといったものではないようだ。宮中で繰り広げられた陰謀、政治の腐敗、人々に対する圧政などといった負の側面を人々の前に明らかにしたり、２００１年にこの宮殿内で発生した殺戮事件の真相にも光を当てることが期待されているようだ。
ただし宮殿建物の転用について、『博物館にするのは簡単かもしれないが、その後の施設の維持はどうやっていくのか？』と、おそらく財政的な部分から行く末を危ぶむ声もあるようだ。
現在、同国政府を率いるマオイスト勢力の意向に沿う形での『王室犯罪史博物館』ないしは『革命運動博物館』といった色合いのものになるのかどうかよくわからないが、近いうちここを訪れる方があれば、ぜひそのご感想をうかがいたいものだ。
Narayanhiti museum (eKantipur.com)
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※『新加坡的印度空間4』は後日掲載します。
新加坡的印度空間 3
シンガポールという都市自体がそうであるように、その中にあるリトル・インディアもまたグルメな街である。昔からここに住み着いている人たちはタミル系が多いとはいえ、南インド料理以外にも、ムグライ、ベンガーリー、スリランカ等々、亜大陸のさまざまな地域の味を楽しむことができる。
そうした中には高級店もあるが、ここで働いていたり暮らしていたりする人相手の庶民的なものもまた多い。後者の場合、まるでインドの安食堂をそのまま持ってきたようなものもあれば、小ぶりなホーカーズ・センターのようになっているものもある。後者の場合、往々にして中華式メニューも同時に楽しむことができたりする。
昼食を済ませて、リトル・インディア地区内をぐるぐる巡ってみると、今や地下鉄駅がふたつもできていることに気がついた。このエリアの最寄り駅は、North East LineのLittle IndiaもしくはFarrer Parkである。
ところでこのあたりの地名にもなかなか面白いものがある。このエリアにはその名もヒンドゥー・ロードというのがあるし、ダルハウジー・レーン、クライヴ・ストリートというのもある。この地域以外でも、シンガポールの通りの名前でマウントバッテン・ロードがあるなど、インド植民地行政の立役者の名前が散見されるのは興味深い。
シンガポールでは、ここに住むさまざまな民族の宗教施設が見られるが、リトル・インディアにおいても、ヒンドゥー教関連施設も南インド由来のものや北インドからのものなどいろいろある。アーリア・サマージのお寺の上階には、D.A.V. Hindi Schoolのシンガポール本部が入っている。イスラーム教のモスクにおいても、グジャラートのスンニー派のAngullia Masjidをはじめとして、さまざまなコミュニティのものがあるようだ。
数世代に渡って定住している人々、加えて出稼ぎ人たち、はてまた観光客を含む一時滞在者等々、亜大陸の東西南北各地に起源を持つさまざまなインド系の人々が、マレー風ショップハウス形式の建物が並ぶ景色の中でごっちゃになっているという図はなかなか興味深い。