ただいまメンテナンス中です…

カテゴリー: life

  • 「THE LAST ANGLO-INDIANS」という本

    「THE LAST ANGLO-INDIANS」という本

    アマゾンのKindle版で読んでみた。アングロ・インディアン全般について書かれたものではなく、著者の祖父母、母のインドでの生活の日々から、母親が南米出身の船乗りと結婚して1960年代に米国に移住するまで、19世紀終わりから21世紀に入るまでを淡々と綴った3代に渡る家族史。

    インドでは中産階級に位置する家庭だが、一家やその一族は、電報局や鉄道勤務だったり、軍人だったりと、いかにもアングロ・インディアン的な勤め人世帯。

    著者が語るに、アングロ・インディアンたちは、土地や家屋を所有せず、多くはアングロ・インディアンたちが多い地域で借家暮らしであったということだが、こうした層の人たちは、多くが転勤族であったことによるのではないかと想像する。アングロ・インディアンの商人層には、これとはまた異なるライフスタイルがあったことだろう。

    勤務先での出世といっても、要のポジションに配置されているのは、本国からやってきた英国人。英国系とはいえども、インド生まれの人たちはローカルスタッフの扱いであったようだ。英国もインドも階級社会だが、アングロ・インディアンの中でも、生業や出自、業種や経済状況などにより、いろんなクラスがあったらしい。

    1929年から1933年にかけての大恐慌の時代には、インドもひどいとばっちりを受けているが、現地在住のアングロ・インディアンも失業して、文字通り家族で路頭に迷う者も少なくなかったのだそうだ。英国系ということで支配層に比較的近いところにいたとはいえ、やはりそのあたりは、文字通りの勤め人なので、極端な不景気に見舞われると大変である。

    家庭料理には、ふんだんにインドらしいメニュー(英国テイストを含んだ)が並び、そのレシピもいくつか紹介されていた。今度、料理してみようかと思う。

    一般のインド人家庭よりは、恵まれた環境にあったようだが、それでも10代の反抗期には、グレてしまったり、勉強嫌いで学校からドロップアウトして、家族から離れてしまう者もあったりと、日本で暮らす私たちの家の中で起きることと、同じようなことが書かれている。

    ただ、衛生状態や医療水準は今とは違うので、著者の母親は幼い頃、チフスで危うく命を落としかけたようだが、その時代には裕福だったアングロ・インディアンの家庭でも、生まれた子供たちがみんな元気に育つということはなかったらしい。

    Kindle読み放題を利用したが、単体で購入しても570円。コスパの高い、英領末期前後のアングロ・インディアンに関する書籍である。

  • ゴアンな料理2

    ゴアンな料理2

    デザートのベビンカを食べ終えてから、付近の別の店に入り、ゴア料理アイテムのひとつ、サクティーを注文。こちらはチキンのものにした。やはりゴアにいるときには、個性的なゴア料理を楽しみたい。

    その後、再び場所を移して、ポルトガル風家屋を転用したレストランで、ポーク・バルチャオ、カリフラワーの炒め物、ライスはウグラーというゴアの赤米を注文。粒が大ぶりで丸いもので、ケーララあたりでも近縁と思われる品種があるが、独特のコクがあって面白い。

    食後にはカラメルプリン。使われている卵もカラメルソースも濃厚。香り高く、天にも昇るような陶酔感で本日の食事はシメとなる。

    帰り道、ホテル近くに酒場があったので立ち寄ってみる。ビールのツマミにゴアンソーセージ。かなり酸味と塩味が強いゴアのソーセージのぶつ切りと野菜を一緒に炒めたものが出てくる。今度はビールによる軽い陶酔感で、心地よいゴアの夜は更けていく。

  • ダージリンのバンド開始からひと月

    地元政党GJMが呼びかけたバンド(ゼネスト)が始まってからひと月になるダージリン。すべての商店、ATM、学校、その他諸々が閉まってしまい、救急車、消防車などの緊急車両だけが往来するという事態のようだ。「バンドを呼びかけた」といっても、協力を求められた住民たちには、これを断るという選択肢はない。

    拒否して商店を開けていたり、タクシーやバスを走らせたりすると、GJMの活動家がやってきて、扉や窓を壊したり、放火したり、商店の人たちをぶん殴ったりして、「協力するように説得」するわけである。

    こうした組織的怠業を実行する力があるのは、多くの場合、地域の有力政党で、末端で暴力を働くチンピラたちを養っていたり、あるいはそういうヤクザ者を動員できる人脈を持っている。当然、警察にも顔が利くというか、警察自身も厄介なことに関わりたくないので、まったくのやられ損になってしまう。ゆえに人々は財産の保持と身の安全の確保のため、これに従うことになる。地域の経済活動をすべて止めて、ゴルカランド分離要求のバンドが実施されているからといって、必ずしも地元の総意でこうした活動に参加しているわけではない。

    こうした「非服従運動」は、ガーンディーの時代にも、当時の国民会議派が社会に広く呼びかけて、英国植民地当局に対する抵抗として実施されていた。現場ではこれと同じような感じだったはずで、すべての人々が英国を嫌っていたわけではないが、バンドの呼びかけに従わないと、末端活動家やチンピラたちに店が壊される、商品が略奪される、大ケガさせられたり、悪くすると殺されたりもするので、不承不承従う人もずいぶんたくさんいたはずだ。

    国民会議派の主導により、インドが独立を勝ち得ると、そこは「勝てば官軍」で、街中でまかり通っていた乱暴狼藉や不条理はなかったこととなり、美しいストーリーばかりが紡がれることとなった。

    もしダージリンが西ベンガル州から分離して、独自のゴルカランド州となった暁には、GJMの指導層は、圧政をはねつけて、人々を正しく導いた闘士として、持ち上げられることになるのだろう。

    しかし、反体制派が大手を振って、果敢に体制側にチャレンジできる環境というのは、アジアのもうひとつの大国、中国ではありえないことなので、やはりインドという国は偉大なり・・・という思いはするものの、野党の政治活動があまりに自由というのもちょっと考えものだと思うのは私だけではないだろう。

    Darjeeling: Residents struggle for basic requirements of urban life (THE TIMES OF INDIA)

    ※「ゴアンな料理2」は後日掲載します。

  • ゴアンな料理1

    ゴアンな料理1

    ゴア名物、豚の角切り肉をふんだんに使ったポーク・ソルポテルとポルトガル式パン。ポルトガル本国にこれがあるのかどうか知らないが、印葡ハイブリッドな料理ということになっている。

    インドで豚を食べる地域はとても少ない（北東地域など）が、ゴアにおいては豚肉料理はバリエーションも豊富。

    地域を支配するにあたり頂点を抑えても、人々の信仰や生活については基本的に関与しなかった英領地域と異なり、地域内でヒンドゥーの祭祀を禁じ、カトリックの教えとポルトガル式の価値観を浸透させたポルトガル。生活様式や食生活にも大きな影響を与えたがゆえに、『ゴアン』という独自のアイデンティティを形成することになったようだ。

    ゴアのスイーツといえば、まずはベビンカ。ちょうど羊羹のような食感。ポルトガル時代にできた菓子と聞くが、ゴアを拠点にフィリピンや日本など、東方で広く布教活動に従事したイエズス会のフランシスコ・ザビエルもゴア帰還の際にはこの味を楽しんでいたのかもしれない。

  • ダージリン騒乱 観光客増を見込む近隣国

    もうひと月以上も続いているダージリンでのバンド(ゼネスト)と政情不安の結果、当分の間はダージリンは行楽先から外れることとなる。それに従い、観光客たちがネパール、ブータンへ流れることが見込まれている。
    高額なパッケージツアーに参加しないとブータンに入国できない私たちと違い、ビザ無しで個人で自由に旅行できるインド国民にとっては、近くて安い訪問先である。
    インド人にとって、デリーやムンバイー発のグループツアーを利用しても、タイのバンコク、パタヤー、プーケットなどを訪問する月並みなツアーと、ブータンのティンプー、パロー、プナカーなどを訪れるパッケージがほぼ同じくらいの金額で出ているポピュラーな行楽地だ。
    しかもブータン通貨のニュルタムはインドルピーと等価であり、ルピー現金がそのまま通用することもあり、英語もヒンディー語も広く通用するため、インド国内旅行の延長として捉えられている。
    ことブータン訪問に限っては、インド旅券が欲しくてたまらない。

    Bhutan and Nepal cash in on Darjeeling crisis, woo tourists (THE TIMES OF INDIA)

    ※「ゴアンな料理2」は後日掲載します。

  • Goa Português

    Goa Português

    街の中心に大聖堂があり、その傍らにきれいな公園と官庁などが入る植民地時代の建物があって・・・という光景は、ラテンアメリカでもよく見たことがある。

    バックパッカーをしていた1989年だったか、初めてゴアに来たときに、同宿だったアメリカ在住のブラジル人が、『なんかこのあたりの横丁曲がったら、僕の父ちゃんと母ちゃんが住んでいる実家に帰れそうな気がするんだよね〜』と言っていたことを、ふと思い出した。この人とは、その旅行中にイランで再会して、一緒に観光したり、食事に出かけたりもしたので、記憶に残っている。

    当時のインドは、まだ停滞していた時代だったので、パナジーにもポルトガル時代の建物が沢山残っていた。
    『へぇ〜、ブラジルってこういう感じなのかい？』とか話したりしたが、さすがに2017年のゴアではそういう眺めは少なくなり、歴史的な建造物を除けば、行政主導の景観保護地域に指定されているエリアでないと、往時を偲ぶことは容易ではなくなっている。

  • パナジーへ2

    パナジーへ2

    旅行とは、「筋書きのないドラマ」的な側面もある。
    「これで終点のパナジーまでラクチン」とタカをくくっていると、そこからさらに3時間ほど進んだところで、バスはお馴染みのブレークダウン！

    往来の少ない道路でバスが故障という状況からの「突破」を図ろうとする乗客たち

    ーインド人の突破力ー

    何度もエンジンをかけて、しばらく吹かしている運転手。何事かと尋ねると、圧縮ブレーキの圧力が不足しており、ここから下り坂が続くので、不安とのこと。それはホントに危険だ。運転手の敗北宣言を耳にしたインド人乗客の対応は素晴らしかった。

    乗車たちは手ぶらで身軽な人も大荷物を抱えた人も即座にバスを出て、道路際で待機する。往来がやけに少ない道路で、ようやくやってきたバス乗り込めないと、バスで目の前を塞がれて停車した自家用車やトラックのドアを空けて我先に乗り込む。おばさんたちも『どこか町までよろしく！』と、太い腕と大きな尻をぐいぐい押し込んで乗車する。確かに一人で乗ると、どんな人のクルマかわからないので怖いのだが、同じクルマに5人、6人乗れば安心。見事なものだ。そこに割り込もうとした私だが、バワー不足で入れず。

    車掌は通りかかりのバイクを止めてくれたが、パナジーまでかなりあるし、ヘルメットなしというのも怖い。リュックもあるので、さすがに遠慮しておく。私の代わりに若いインド人たちが乗っかっていく。

    インド人とはいえ、みんながみんな、押しが強いわけではなく、私と同じく突破力に不足している控えめな人たちが取り残された。

    その後、だいぶ経ってから、さきほど敗北宣言したはずの運転手が『まぁ、なんとか行けるかも？』と、バスを転がし始めることになったのだが、『やっぱりねぇ、圧縮ブレーキのプレッシャーが足りなくて怖いや・・・』とボヤきつつ、ノロノロと運転。

    私の今後の課題は、やはり「突破力」である。

  • パナジーへ1

    パナジーへ1

    起床は午前6時。宿の支払いは前夜に済ませておいたので、ササッと身支度をして外に出る。

    バススタンドは、赤色のマハーラーシュトラ州営公社のバスで一杯だが、パナジー行きの車両は、ゴア州の公社が運営する白と緑に塗り分けられた車両であるとのこと。パナジーまでは8時間程度とのことだ。

    赤いバスは、ご当地マハーラーシュトラ州営公社のバス

    7時半になる少し前にそのバスはやってきた。押し合いへし合いしながら乗車して席を確保したと思いきや、スマホ画面を見せて「予約席だ」と言い張る者が何人もいる。州営の簡素なバスだが、スマホのアプリで事前予約出来るらしく、車掌がくるとそれを見せており、座席に陣取っている人を立ち退かせているので、ホントの話らしい。

    こちらがゴア州営公社のバス

    インドの旅行予約サイトで、バスのブッキングも出来るようになっているが、ネット予約できるのは、エアコン付きでラグジュアリーなプライベートのバスだけと思っていたので、これはちょっと意外だった。そうと知っていれば、今朝出がけにでも予約しておいたものを！

    結局、立ち席となる。

    コールハープルを出てから3時間少々、幸いなことに近くの席の人が降りるので、そこに座ることが出来て、車窓からの眺めを楽しむ気持ちの余裕が出来た。公営バスだが、シートは2×2で、リクライニングも付いているので、それなりに楽である。

    立っていると揺れて疲れる車内も、座席があると別世界。

    こんなバスでも2×2でリクライニングがあると、とても楽だ。

    「あ～、良かったぁ！」と思ったのだが・・・。

  • コールハープル散策 2　クシティー道場見学

    コールハープル散策 2　クシティー道場見学

    Shah New Motibagh Talim

    旧王宮エリアにあるシャーハ・ニュー・モーティーバーグ・ターリームという、インド式レスリング(クシティー)の道場を見学した。

    ここには、普段見かけることのない、すさまじく筋骨たくましい男たちが出入りしている。午後3時ごろに来てみると、何か練習をしている雰囲気はなかったので尋ねてみると、午後４時からとのこと。場内は撮影出来なかったが、小学生くらいの子供たちから、ゴリラみたいな巨漢たちまで、総勢100人が稽古している。

    午後の練習は午後4時からで、最初に登場するのはゴリラたち、いやレスラーというか、力士といったほうがピッタリくる。全盛期のシュワルツェネッガーもかくや、というような凄いゴリラたち、いや失礼、フンドシ姿の力士たちの取り組みは実に迫力満点。

    取り組みの途中で相手に土をかけてやったり、周りで控えている者がかけたりする。これは滑り止めの意味があるようだ。それにしても汗と土で文字通り泥んこになっての激しい稽古だ。しかも取り組みが延々と長く続く。

    屋根の付いたマスの外には、トレーニングのため登るための綱、何に使われていたのかわからない巨大なタイヤ(バスやトラックのものよりも大きい)があり、たぶんイランでも使われているボウリングのピンのような形のものもあるのだろう。

    泥だらけのいかつい男たちが湯気をたてながら格闘する様子に、やはり相撲部屋を連想してしまうのである。

    時間最後のほうになると、それまでマスの外で見学していた子供たちが取り組みをする時間となる。小学校高学年くらいになると、いろいろな技も繰り出すので、これもまた面白かった。

    ただ気になるのは、四方をコンクリートで囲まれたマスの中（柔らかい土が敷き詰められている）で取り組みがあるのだが、隅に近いほうで技をかけたら、衝突して大怪我をしないのか？というところだ。

    あるいは、そのあたりの空間感覚、距離感覚は体得しているので問題ないのだろうか。

  • コールハープル散策 1 　王宮見学等

    コールハープル散策 1 　王宮見学等

    チャトラパティ・シャーフー博物館

    宿からオートでニューパレスこと、チャトラパティ・シャーフー博物館にいく。コールハープルは藩王国の王都であっただけあり、その過去を思わせる建物は旧市街のそこここに残されており、ちょっとパティヤーラーを想起させるものがある。

    英領時代に定められた藩王を迎える際の礼砲数は19発。パティヤーラーは17発なので、こちらのほうが格上の藩王国ということになる。礼砲数21発のハイデラーバード、マイソール、グワリヤルなどの筆頭5藩王国のすぐ下のランク、つまりウダイプルやインドールなどと同格なので、とりわけ重要度が高いものひとつであったといえる。

    博物館は、そのまま藩王家にまつわる博物館である。外国人料金はなく、30ルピー。ダルバールホールは見事なものであったし、武器類や調度品、狩猟で仕留めた動物たちの剥製、そうした動物たちの牙、爪、足などを利用した燭台やグラスなどといった展示もある。せっかくなので建物内部も撮影してみたかったし、展示物も同様なのだが、別料金で写真撮影を許可する措置がないのは残念であった。

    気根がやたらと見事なバニヤンの木

    旧市街に戻る。ちょうど宿の近くにマハーラクシュミー寺院があるし、このエリアが旧王宮地域でもあることから、観光には大変都合がよい。

    旧市街風景

    ビリヤーニーにライタではなくラッサムが付いてくるのは初めて見た。

    本場ではないが、ドーサで軽食
    これまた本場ではないが、パンジャーブ料理の店にて。こんなことをしているうちに本場でコールハープリー料理を食べる機会を逃してしまった。
  • コールハープルへ

    コールハープルへ

    こちらはラトナーギリーの宿泊先

    6時に起床して宿の階下へ。食堂は7時からとのことなので、朝食はスキップしてバスに乗ることにした。
    親切にも、宿の人がバスの発着する大通りまでバイクで送ってくれた。ちょうどコールハープル行きのバスがやってきたので、そのまま乗車。

    このバスの車掌は女性であった。インドで女性のコンダクターを他に見た記憶はほとんどない。かなり珍しいのではないか・・・と思ったが、途中で立ち寄ったバススタンドでも他の女性車掌を見かけたので、いまどきのマハーラーシュトラ州ではそれほど珍しいことではないのかもしれない。

    女性の車掌さん

    運賃を車掌に手渡すと、彼女が手にした黒いデジタル式のガジェットから、スルスルとチケットがプリントアウトされる。器(バス)は相変わらずのオンボロだが、こういうところはなんだか先進的なのも今どきのインドである。ラトナーギリーを出てから、3時間半ほどで、コールハープルに到着した。

    ラトナーギリーの宿泊先もそうだったが、コールハープルでも前夜にスマホで宿泊予約サイトを通じて見つけた宿に向かう。

    こういうのが普通になってしまうと、もうガイドブックの役割は終わりに近くなったといえる。少なくとも宿泊施設の紹介の部分に関しては。土地勘のない場所ながらも、画面に表示される地図を見ながら、自分で好ましい場所を選択できるし、その宿泊施設を利用した人たちのコメントも参照できる。

    これまでのように、ホテルやゲストハウスは、ガイドブックに掲載されたからといってアグラをかいている場合ではなくなってくる。また、宿泊予約サイトでの「見せかた」の工夫はもちろんのこと、「一見の客」の扱いについても気を使わなくてはならなくなることだろう。後でどんなことを書かれるか分からないからだ。

    他方、旅行者にとっては、これによって溜まり場的な場所がそうではなくなる可能性がある。それまでガイドブックにそう掲載されているがゆえに足を向けていた人たちが集まらなくなる一方、こういう時代だからこそ、集客力をアップさせる宿泊施設も出てくるはずだ。

    コールハープルの宿。けっこうイマ風な客室

    それはともかく、コールパープルの宿では、開業1周年とのことで、マネージャー氏の奥さんが、エントランスやら階段やらに、ランゴーリー（吉祥文様）を鋭意製作中であった。
    その晩、宿泊客たちにアイスクリームが振舞われたり、翌々日にチェックアウトする際にはミターイー（インドの甘菓子）のボックスも持たせたりしてくれた。

    ランゴーリー制作中

    ところでこの宿は禁煙。客室はもとより、建物内はグラウンドフロアーの何もないスペース（何かこれから作る予定のようだ）まで行かないと喫煙できなくなっている。
    そういえば、マドガオンの宿もベランダ以外は完全禁煙であった。こういう宿がこれから増えてくるのだろう。

    館内禁煙。インドでもこういう宿は増えている。

    それにしてもクラシックマイルドがいまや280ルピー。タバコは実に高くなった。

  • ラトナーギリー 3　赤い大地と青い海

    ラトナーギリー 3　赤い大地と青い海

    マハーラーシュトラ州南部からゴアにかけて、いわゆるコーンカーン地域では、ラテライト質の土壌から、大地が赤く見える。当地の典型的な石建材はこれ。気泡のようなものが入っており、切り出しても表面がデコボコの石。比較的硬度は低いようで、加工はしやすそうだ。

    この地域では丘陵地が続くことから、断崖絶壁のすぐ横に穏やかな浜辺の景色があったりする。いろんな眺望が楽しめてなかなか良い。インド人の間では、リゾートとしても知られるラトナーギリーである。