どこかの国際空港にいるような気さえするような立派なターミナル。壁面がガラス張り、曲線を多用し、天井からの採光にも注力した、今どき流行りのタイプの空港だ。
おそらくこれが出来る前は、平屋レンガ積みの小さな建物で、飛行機がランウェイに到着すると壁に赤ペンキで「RAIPUR」と書いてあるのが見えたことだろう。
2000年11月にマッディャ・プラデーシュ州から分離して成立したチャッティースガル州の州都の空の玄関口。もっと簡素な施設を想像していたので、正直なところ大変驚いた。
カテゴリー: travel
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聖地ウドワーダー
ゾロアスター教寺院 
寺院入口前には神具等の店がいくつか並んでいる。 
パールスィーの町、ウドワーダー。ゾロアスター教寺院の中でももっともっと格式高いとされる寺院（インドのパールスィーの間では、イランのヤズドの寺院よりも上位とされる）があり、ゾロアスター教徒の暦で毎月めぐってくる「ベーへラーム・ローズ（至高の日）」には、大勢の参拝者がやってくる。
異教徒は寺院には入れないとはいえ、ちょうど良いタイミングであった。乗り合いオートではゾロアスター教司祭の壮年男性と一緒になり、話を聞くことが出来た。寺院前に建ち並ぶ参拝者相手の店の様子を見物するのも興味深い。田舎町とはいえ、経済的に繁栄しているパールスィーの人たちのコミュニティなので、建物の造りもたたずまいもゆとりが感じられる。
ウドワーダーの町を歩いていると、パールスィーの人たちによく声をかけられる。この町からパールスィーの人口流出が著しいことから、「聖地」とはいえ、当地ではすでに「マイノリティー」になっているとのことだが、「パールスィー以外の人たち」と外見からして異なるため、そうと判る。つまり、イラン系で色白、がっちり型、しばしば長身の人たちであるからだ。
ペルシャ風建築？の屋敷町から区画を少し移動して漁師地区に来ると、色黒で小柄、人種そのものが違う人たちが、簡素な建物に暮らしている。小さな田舎町だが、少し歩くだけで別世界のようだ。
パールスィーの人たちの家屋は特徴的だ。宗教的なシンボルが描かれているだけではなく、ペルシャ風の意匠(?)もあしらわれていることが多いからだ。 
パールスィー独自のトーピーを被った男性の姿はよく目につく。 
こういうのは、いかにもペルシャ的だ。 
ちょっと毛色の違う家屋もある。 
「Rustam」という、典型的なパールスィー名を付けたアパートもある。おそらくオーナーが「ルスタムさん」なのだろう。 町はずれにある博物館にて。「パールスィーの歴史的偉人」の展示コーナーには、ファルーク・バルサラーことフレディー・マーキュリーの姿もある。ゾロアスター教の聖地ウドワーダー。地元の人によると、フレディーがボンベイ郊外のボーディングスクールにいたころ、寺院に参拝するためによく来ていたことが知られているとのことだ。映画「ボヘミアン・ラプソディー」には出てこないロンドン移住前のフレディー・マーキュリー。
パールスィー博物館 
パールスィーの歴史的偉人としてのフレディー・マーキュリー それほど多く見どころがあるわけではないため、15km程度しか離れていないダマンからの日帰りで充分かと思うが、ウドワーダー自体にも宿泊施設はいくつかあるので滞在には困らないようだ。ただしパールスィーのダラムシャーラーについては、食事はできるが異教徒は宿泊できないとのことだ。
ゾロアスター教徒のダラムシャーラー 
ダラムシャーラーの入口の床にランゴーリーが描かれているところを見ると、パールスィーの人たちの習慣に取り入れられているらしい。 
ダラムシャーラーにはレストランも併設されており、なかなか美味しいものにありつくことができる。 
「ゾロアスター教最高の名刹」があるだけに、複数のダラムシャーラーがある。 
こちらのダラムシャーラーにもレストランが併設されており、パールスィー料理を楽しめる。 パールスィーゆかりの土地があまり訪問先としてクロースアップされないのは、異教徒は寺院に入場出来ないことがあるのかもしれない。これはパールスィー生まれの人々にとっても同様の部分がある。寺院内には司祭としての修練を積んだ人でないと立ち入ることが許されない領域があるのだ。
パールスィーは、パールスィーと結婚しなくてはならず、異教徒と婚姻を結ぶと、もはやパールスィーとは見なされなくなり、寺院への入場はおろか、同教徒の人生最後の通過儀礼である鳥葬も行うことができなくなる。
そんなわけで結婚というハードルにより、振り落とされてしまうパールスィーが多いとのこと。コミュニティ外で恋愛して結婚を決意することもあるだろうし、もとより教育を大変重んじるパールスィー。しかしそうした社会的集団にも一定の割合でドロップアウトする若者たちがいる。もうその時点で同じコミュニティの配偶者に恵まれる機会を失うことになる。そんな背景から、繁栄（経済的に）しつつも衰退（人口が）しつつあるコミュニティとされる。
パールスィーのベーカリー 話は飛ぶが、今のイランにゾロアスター教時代から引き継がれている伝統は少なくない。イラン正月「ナウローズ（文字通り元旦）」はそうだし、ローズウォーターを使う甘味もどうやらそうしたもののひとつらしい。普段はムスリムの名前として認識されている「ファルーク（フレディーも改名する前はファルーク）」「シャールク」は、イランのイスラーム化以前から使われていた名前だ。
言うまでもなく、ひとつの思想、この場合イスラーム教だが、それが世の中を席巻したからといって、それ以前の習慣がすべて消えるわけではない。アケメネス朝の文化を継承する在インドのイラーニー（パールスィー）と現在のイランに暮らすイスラーム教徒のイラーニーに共通するものは案外少なくないらしいことは、なかなか興味深い。
これらの看板が示すとおり、町にはいくつものホテルがある。 
ホテルのエントランス 
パールスィーの民家が宿泊施設となっているものもある。 -
バルサラー＝ワルサード
ワルサードに到着
1991年亡くなったクイーンのヴォーカリスト、フレディー・マーキュリー。タンザニアのザンジバルにて、インド出身のゾロアスター教徒の両親のもとに生まれた彼の元々の名前は「ファルーク・バルサラー」だが、この「バルサラー」はインドのグジャラートにある町の名前。現在の「ワルサード」の旧名だ。
先祖が定住した土地の名前がそのまま苗字となっており、比較的よるある姓といえる。そんな土地なので、きっとパールスィーの人たちの姿は少なくないだろうと予想できるが、調べてみるとこの町にはゾロアスター教寺院がふたつもあるとのことなので、間違いないことが確信できた。
ゾロアスター教寺院
町にもうひとつあるゾロアスター教寺院
町では、たまたま知り合ったパールスィーの方のお宅にお邪魔させていただき話を伺うことができた。
ゾロアスター教寺院では信者以外が入場することができないし、取り立てて見どころはないワルサードではあるが、落ち着いた町並みと趣のある家屋を目にするのはなかなか楽しい。
なかなか趣のある家屋が多い。
パールスィーの女性たちもランゴーリーを描く。
パールスィーはさておき、グジャラート州に限ったことではないのだが、それぞれの家屋になんとかバワンとかかんとかクリパーとかいった屋号が付いていることが多いのが面白い。優雅な感じがして良い。
「チャームンダー・バワン」とある。
「ガーヤトリー・クリパー」と記されている。 -
州境を越えると文字が変わる
マハーラーシュトラ州からグジャラート州に入ると文字が変わるため、ずいぶん遠くまで来たような気がしてしまう。降車したのはワルサード。ムンバイから3時間程度なのだが。
グジャラート文字は、デーヴァナーガリー文字の上の棒、シローレカーを抜いたような形だが、文字のカタチ自体が変形しているため判読には、かなり目ヂカラが必要。
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ダーラーヴィーを通過中
ムンバイで、アジア有数の規模と言われるダーラーヴィーのスラムをクルマで通過中。大変狭小な構造物の中に居室があったり店があったりする。地上階と上階はそれぞれ別々に貸し出されていること、スペースが狭小であることから、上階へは階段ではなく、ハシゴで上るようになっていることが多い。
こんなエリアなのに路肩にはなぜかロイヤルエンフィールドの若者向けのカッコいいバイクが置かれていたり、こうした家屋のハシゴから降りてくる青年が大型画面のスマホを手にしていたりする。こんなスラムだが、けっこう大きな金額が日々動いており、けっこう可処分所得の高い個人、世帯もあるとは聞くのだが。
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ムンバイのフォート地区コロニアル建築
チャーチゲートやマリンドライブのあたりによく見られるモダンでポップなアールデコ建築とは対照的なフォート地区の重厚なゴシック建築、そしてインド・サラセン建築など様々なコロニアル建物群。
ムンバイの植民地支配の中心部であったので、「ロンドンもかくや」と思わせる荘厳な眺めに満ちている。
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コラバのFood Inn
ツーリストゾーンとはいえ、良質な食事処に事欠かないコラバ。その中でも特定のエリアの食事(ゴア料理など)にこだわらなければ、コラバの宿泊施設が集中するエリアにあるFood Innは、良心的かつ信頼できるレストランだ。お客の大半が外国人という時間帯も多いのだが、実にちゃんとした料理を提供している。
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クラーバーかコラーバーか、アダムかアドムか？
デーヴァナーガリー表記で「クラーバー」「アダムストリート」がそれぞれ「コラーバー」「アドムストリート」となる。 現地語から英語に入ったもの、英語から現地語に取り入れられたもので、相互に微妙に音が異なるケースが少なくない。
19世紀前半まで植民地行政用語として広く使用されていたペルシア語の表記による影響（ウとオが区別されず同じ表記）で、これらがひっくり返ったのかな？と思うこともあるが、現地での音声的な慣習などもあるかもしれない。
よくschool、stationを「イスクール」「イステーシャン」と言う人がインドでかなり多いように、発音しやすいというような。
これがベンガルだと、他の北インド地域と同じように文字上での母音はア、アー、イ、イー、ウ、ウー、エー、アェー、オー、アォーだが、現代ベンガル語ではNarayanganjが「ノロヨンゴンジ」に聞こえるし、マングローブがあるSundarbanがシュンドルボンになる。
独立後、政治的な背景から地名、ストリート名などから英国的ないしは英国人に因んだもの、地元地名の英語的な綴りはかなり排除された（それでも地域的にはまだかなり残っている）が、それでもこうした不整合についてはまったく気にもかけないのはインドらしい。 -
いただけない朝食
ムンバイで利用した宿では朝食込み、午前8時から10時までの間に提供ということになっていた。早起きして外出してすでに食べているのだが、宿で用意しているのはどんなものかと、一応朝食時間に戻って確認してみることにした。
外から戻った際にフロントで「朝食を」と伝えると、「部屋に届けさせる」とのこと。このホテルでは宿泊客が顔を合わせるような場所は、このフロントしかないのであった。
部屋に戻ると、間もなくスタッフがプラスチックのトレーを持ってやってきた。
食パン、バター、ジャム、ティーバッグ、インスタントコーヒー、砂糖とミルクパウダーという簡素なもの。それは構わないのだが、やはり部屋の中で一人で食べるというのはつまらない。他の宿泊客と会話しながら、あるいはそうでなくてもそうした人々を目にしながらというのがやはり楽しい。
一度おしゃべりしてから二度ともう会う機会のない人がほとんどであったりするが、話をしながら何か良い情報をもらうなど新しい発見があったり、一日行動を共にしたりすることもある。ある程度親しくなればSNSで繋がり、しばしば近況のやりとりをしたり、ときどき会うようになったりする相手もある。それらもまた旅行の楽しみである。
朝食をひとり自室で食べると、気楽かもしれないが、何も良いことは起こらないのである。 -
ムンバイ国際空港で入手するSIM
話は前後してしまうが、ムンバイ国際空港でのSIMカード購入の件。
ムンバイから夕方以降に入国、すでに街中のSIM販売店は閉まっており、明日の早い時間帯にムンバイを出て、田舎に向かう・・・というようなケースは少なくないだろう。朝10時だか11時だかにマーケットの店が開くのを待っているような時間はないというような。
大都市圏を出ると、SIM購入は容易ではないことが珍しくないし、そうでなくともアクティベートされるまで数日かかってしまうというようなケースも多い。観光客が多いゴアのパナジで購入しても足掛け3日くらいはかかる。
そんな場合、ムンバイ空港でSIMを購入することも視野に入れておくと良いかもしれない。
インドのプリペイドでお馴染みのキャリアAirtelのカウンターが、税関を通過して出迎えロビーに出たところにある。先客がいなければ、パスポートを見せてSIMが出てくるまで、なんと30秒ほどしかかからない。これはバンコクの空港並みのスピードだ。
ただし使えるようになるまではかなり時間がかかる。
宵の口の時間帯に入手してから2時間ほどで電波が入っていること示す表示は出てくるのだが、SIMカードそのものと同時に購入したインターネットと通話のパッケージが使えるようになったのは翌朝のことであった。
SIM購入にかける時間がない場合、Amazon等で販売されている海外で使用できるデータ通信専用SIMを購入するのもひとつの手だが、やはり電話として通話することができない点で、かなり利便性に劣る。
即座に開通とはならないものの、空港での購入をお勧めしたい。デリーから入国の場合でもやはり税関を通過して出迎えロビーに出たところにAirtelのカウンターがあり、プリペイドのSIMを購入することができる。
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ムンバイの「いかのおすし」
コラバの映画館入口付近に貼られていたのだが、おそらく在ムンバイの日本国総領事館によるものなのだろう。
ご存知のとおり、「いかのおすし」とは、もともと日本の小学校で児童たちへの不審者に関する注意喚起からきているものである。
防犯標語 「いかのおすし」のルーツを探る！(JAPAN SPORT COUNCIL)
ムンバイに限らず、インドで日本人旅行者がターゲットとなる事件・事案が後を絶たないことから、こうした形で注意が呼びかけられているということだろう。
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「スワッチ・バーラト (Clean India)」ミッション
コラバの海に面したところに出来た有料トイレ ムンバイのコラバで海に面したエリアに使用料金5Rsのキレイな有料トイレができていた。
このあたりを散歩するおのぼりさんたちは多く、たいていはこのあたりで立ちションしていたものため、ちゃんとしたトイレがあるのはいいことだ。
散歩している人たちによると、「確かに良いことだ。だが問題はこれがいつまで維持できるかということだね。」とのこと。
「スワッチ・バーラト」ミッションの関係で、インド各地で村などの家にトイレを作らせたり、街中などでは公衆トイレを整備したりしている。この関係の事業には政府からお金が出ているため、かなりの活況らしい。
だがこのキャンペーンが終わったらどうなるのか、政権交代したらどうなるのかという部分については、まさに神のみぞ知る・・・といったところだ。
コラバの夜明け 
優美なタージマハルホテルの建物