カーンプルでの宿泊先の隣はパールスィー寺院であった。今はもう4、5家族くらいしか当地には残っていないという。
カーンプルは軍の駐屯地で英国人人口も多かったため、植民地時代に買弁として活躍したパールスィーたちの中には軍に納める武器弾薬その他の軍需品調達業者が多かったため、彼らにとっては稼ぎやすい街だったのだろう。
宿近くにパールスィー寺院があったが、そのまた近くにパールスィーの会社がある。あぁ、本当にここにいるのだね、と実感。
投稿者: ogata
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ヴァンデー・バーラトでカーンプルへ
プラヤーグラージ駅停車中のヴァンデー・バーラト 
ヴァンデー・バーラトの背後の列車車両の壁が大きく破損している。何が起きたのか？ 
疾走するヴァンデー・バーラト 
プラヤーグラージからわずか2時間ほどでカーンプルに到着 プラヤーグラージを出てから2時間ほどでカーンプルに着いた。ここに滞在してから出発の日は朝の大変早い時間帯に出るため、駅舎の目の前の宿を予約していた。
しかし宿のフロントでは、「予約は入っていない。そもそもオンライン予約は受け付けていないと言われる。大手宿泊予約サイトで予約を入れているし、ホテル名と住所は間違いないのだが。
このホテルはWBという安宿を展開するグループのもので、ちょうどOYOのようなものらしい。つまりグループが所有しているのではなく、既存のホテルが加入するような具合。料金は現地支払いとしておいたのだが、不泊として予約サイトから課金されてはかなわないので、アプリで苦情申し立てるとともにWBにも電話をするが、営業時間外で出ない。
あたりはホテルがたくさんあるのだが、どこも外国人ということで断られた。「うちはC-Formの扱いをしないので」とか「C-Formの紙を持ってないので」とか。いずれも「空室はたくさんある」とのことなのだが。
宿泊には、インドの運転免許とかアーダールカード等の身分証明書が必要なため、遺跡に入るときのように「オレはインド人だ」は通用しない。
最後に入ってみたホテルで、「外国人が泊まれるホテルを知っている」とのことで、教えられた名前をググって電話すると、あっさり「外国人OKです」とのこと。しかもこのホテルの人がバイクでそこまで送ってくれた。どうもありがとう。
グワーハーテイーの駅前通りもそうなのだが、インドではときどき「外国人が泊まりにくい街」がある。手当たり次第当たっても見事に「外国人は宿泊不可」と断られるのだ。
さて、そのC-Formだが、ここの宿ではスタッフが私の旅券の写しを見ながらウェブでカタカタ入力していた。そう、今の時代、オンラインで申請できるのだから駅前のホテルもチャチャっとやってくれればいいのに。
以前、ラージャスターンのシェカワティーで自分でウェブ版C-Formを入力したことがある。宿の人が「今日はウチの若いモンがいないからやり方わからん。悪いが他の宿に行ってくれ！」と投げ出してしまったので、やむなく私がやることになった。ちょうどインドビザのウェブ申請をとても簡略化したような内容だった。
そんなわけで本日はカーンプルのモール・ロードにあるホテル・ガガーン・パレスに投宿。
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もうひとつのワールドカップ
国として承認されていない地域の代表たちが参加する大会。チベット代表選手たちには大いに頑張ってもらいたい。
チベット代表に限ったことではないかと思うけれども、みんな仕事を持っているため選手を招集しても来られるとは限らず、チームのマネジメント側も大変らしい。
そして他国から合流する選手もいるし。もとより資金集めからして容易ではなく・・・という具合であることダラムサラにあるをTNSA（チベットナショナルスポーツ協会＝事実上のチベットサッカー協会）事務局でお話を伺ったことがある。
それでもサッカーこそがチベット亡命社会では心の支えになるのだとも。
インドにおける亡命チベット人社会で「ナショナルスポーツ」とはクリケットではなくサッカーであるとのこと。クリケット大国インドでチベット人が同じことをやってもなんぼのもの、ということに加えて独自性とより多くの国々との交流の可能性となると、やはりサッカーであるらしい。
年に一度、ダラムサラではインド各地のチベット人コミュニティ代表が参加する全国大会「GCM Golden Cup」が開催される。
個人的に興味があり、開催時期に滞在して選手たちから話を聞いてみたいと考えている。
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ラールー・ヤーダヴが長男を勘当
RJDのラールー・ヤーダヴが長男のテージ・プラタープを勘当という驚きのニュース。
ビハール州で長くチーフミニスターを務め、国政でも鉄道大臣の要職を担ったことがある大物政治家ラールー・ヤーダヴが長男を不倫のかどで勘当、党からも追放とのことで大きなニュースになっている。不倫相手とは12年間に渡る交際を続けているという。
テージ・プラタープは8年ほどまでにアイシュワリヤ・ラーイ（たまたま有名女優と同じ名前）と結婚している。父親ラールーによる政略結婚であったようだ。
早くから不仲が伝えられており、夫婦間のギクシャクした様子は、遠く離れた日本でも知られていたほど（少なくとも私はメディアで目にしていた）なのだが、このたびテージ・プラタープ自身のSNSに不倫相手とのラブラブな様子が投稿され広く話題になったところで、ついに父親ラールーの堪忍袋の緒が切れたという具合らしい。
しかしインド政界で不倫等の話はいくらでもあり、それが原因で身内から関係を切られるという例は聞いたことがないため、真相を巡り話題になっているようだ。
RJDに限らず、政党そのものが党首と一族の家業のようになっているものはたくさんある。身内で対立するケースやそれが原因で党が分裂するようなことはしばしばあるのだが、いずれも党のリーダーシップを巡る権力闘争の結果だ。私生活上の倫理を原因とするものは私も記憶にない。
ラールーには9人の子（2男7女）があり、このうち長男のテージ・プラタープ、弟で末っ子の元プロクリケット選手のテージスウィー、娘のミーサーが国会議員、テージ・プラタープとテージスウィーはビハール州のヴィダーンサバー（州議会）議員を務めている。
父親ラールーのもとで仲の良い大家族というイメージがあっただけに、今回の勘当騒動にはとても驚いた次第。ラールーは若いころの学生運動から政界入りした叩き上げの人物。汚職で有名な政治家だが、JDのニーティーシュと肩を並べるビハール州の大ボスの中の大ボスで、個人的にはとても興味のある人物。
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Civil Lines, Allahabad
プラヤーグラージことアラーハーバードのシヴィル・ラインスの凄さを再び体感できるかな？と訪れた今回。
ニューデリー建設以前の英国統治下インドにおける最大の「人工都市」であったのがアラーハーバードのこの地区。
建設されたのが19世紀半ばだったので、20世紀に建設されたニューデリー地域よりも格段に古い。それでも広々とした道路ときっちり整備された区画、そして端正な植民地建築で知られていた。
実は、1989年に少し訪問して、この地域で物凄く立派なコロニアル建築がたくさん残っていて、街区もきれいに整っていた（建物は相当くたびれていたが）ことに、大いに感激。
あれから長い年月を経ているし、インドも経済成長を経て、古い建物はどんどん取り壊して別の眺めになっているかも？と予想しつつも、やはりどこかで「アラーハーバードの衝撃」を彷彿させる感動があるかも？と期待して来てみた。
結果として、やはりコロニアル建築の大半は姿を消しており、現存するものの多くは残念な状態。それでも来て見てよかったと思ったのは、朽ち果てていても見事な英領時代の建物は今もあること、この地区には英国人とアングロインディアンのみの「ブリティッシュ地区」で、彼らの信仰を支えた大聖堂が今も取り壊されずに残っていたこと。
いまさらながら仕方ないけど、英領期の面影がふんだんにあった前回訪問時、じっくり滞在して、このシヴィル・ラインス地区をしっかり観察しておけば良かったと思う。まだクルマも少なくて、自転車であちこち往来できた当時のアラーハーバードであった。
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夕飯
タブリーギージャマアトのモスク 
下階部分は店舗に貸し出されている。 タブリーギージャマアトのモスク建物に店子で入っている何軒かの店のどれかに入ろうと思った。前日夕方に利用した「シャリマール」という店はモクモク煙が上がり、本日も大盛況なのに、他店はどこもお客の姿はほとんどなく静か。
人気の「シャリマール」 同じ店を続けて訪問というのもなんだし、人気店でも塩がキツ過ぎたので今日は遠慮したかった。もう少し先まで歩いてみると、持ち帰りで何人か並んでいる店があった。テイクアウト需要のある店なら美味しいだろう。
ビリヤーニーのハーフとチキンアフガーニーを注文。インドでは注文した品を出来た順に出すのではなく、いっぺんに持ってくるのがデフォルトだがチキンアプガーニーだけが先に来て幸いてあった。思ったよりも量が多く、これだけて腹いっぱいになったからだ。そんなわけでビリヤーニーはテイクアウトのパック詰めに変更してもらう。チキンアフガーニーはクリーミーかつリッチな味わいで酒と一緒に楽しみたかったが、店は酒類厳禁と書いてあるムスリムの店。
チキン・アフガーニー 持ち帰りしたビリヤーニーはオールドモンクとともに楽しんでいる。ひとりで来ると、ワンポーションが大きいため、どうしても食べ過ぎたり、余ったりしてしまう。まあ足りないよりはいいので、やはりインドはありがたい国である。
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プラヤーグラージ駅前のホテル3泊目
駅前と言っても、実質は駅舎とほぼ合体しているようなものなので、一番近い売店は駅構内。そんなわけで水だの新聞だのアイスだのと買いに行くので、顔見知りみたいになる売り手さんも出てくる。普通、駅のお客は一見さんだけだし、明らかに顔立ちの違う私はすぐに覚えてもらえる。
駅構内の飲食・日曜品関係の売店は24時間年中無休。だいたいみんなシフトで働いているので、時間帯によって店の人が違うけど、そんななかで小さな売店でいつも同じおじさんがいる店がある。いつ寝てるいのか、帰る家はあるのか、交代する相手は本当にいないのか、ちょっと気になる。
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「あの制服の美女は誰だ？」日印の男性共通の関心ごとについて
「オペレーション・スィンドゥール」に関するブリーフィングで出ていた「謎の美人陸軍幹部」については「おぉ！凛々しくてカッコいい！これはまるで映画のようだ！」と個人的に気になっていたのだが、ヴィクラム・ミスリ外務事務次官とともに出ていた陸軍のソーフィヤー・クレーシー大佐と空軍のヴォーミカー・スィン中佐について、「彼女たちは誰？」的な解説動画。
世の中の男性たちの関心は、インドも日本もおんなじであることがよくわかる。
それにしても陸空両軍からブリーフィングで女性幹部を出させるというのは、おそらく偶然ではなく、これもまた「女性の活躍」に力を入れるモーディー政権による意図が汲まれているものなのだろう。
同時にこうした場面で女性を登用することにより、「オペレーション・スィンドゥール」という軍の作戦としては非常に変わった名前との調和も取れている点からも興味深い。このあたりの「メディア映え」についても、やはりモーディー政権は計算済みのはず。日本からも注目しているほどなので。
またパキスタンへの攻撃のブリーフィングにて、ムスリムの軍幹部を登用することについて、戦争機運の高まる中で、国内世論が自国内で「ムスリム＝親パキスタン勢力」と向かうことのないようにという配慮もあるのかもしれない。「クレーシー」という姓自体が亜大陸のムスリムの大半を構成するヒンドゥーからの改宗者ではなく、先祖がアラビアからの移住者である「ムスリムの中のムスリム」であることを示唆する。通常、ムスリムに姓はないのだが、特に家系に何か謂れのあるものがある場合はこの限りではない。
「クレーシー」とは、預言者モハンマドを生んだアラビアのクライシュ族のことで、クレーシー姓を名乗る人たちは、自身の出自がこのクライシュ族であるとしている。もちろんクレーシー姓を名乗る人たちはパキスタンにもいるのだが、インド陸軍からクライシュ族の血を引くとされる軍人がこのように登場することにより、国内に「ムスリムとの戦いではなく、世俗国家インドによる隣国のテロ組織への攻撃なのである」とアピールする意図があると思われる。
また外務事務次官のヴィクラム・ミスリについては、彼自身がカシミーリー・パンディトであることは偶然とはいえ、何か運命的な巡り合わせを感じる。
「パンディト」はブラーフマンを示唆するが、カシミーリーのヒンドゥーを総称してそう呼ぶ。これはカシミーリーヒンドゥーたちが歴史の中でムスリムへの改宗が進んだ結果、現在はブラーフマン以外のヒンドゥー教徒はほとんど残っておらず、「ヒンドゥー＝ブラーフマン」という、インドの他地域には見られない特殊な状況になっているためだ。
Who is Col. Sophia Qureshi? The Brave Officer Who Led Operation Sindoor | Indian Army
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「オペレーション・スィンドゥール」のイメージ
昨夜、唐突に「米国の仲介による停戦に印パ双方が合意」との報道が流れたが、その後双方から「相手方からの攻撃は続いている」との非難の応酬もあり、まだ先が見通せない部分があるのだが、何とかこのまま収束してもらいたい両国の軍事的緊張。
インドによるパキスタン攻撃作戦名「オペレーション・スィンドゥール」。その名を耳にした瞬間、脳裏に浮かんだのが今回の軍事行動のそもそもの理由、4/22にペヘルガームで発生したテロ事件におけるこの写真だ。4月30日に発売となったインディアトゥデイ(ヒンディー版)5月7日号の表紙としても使われて、あまりに有名になった画像なので、他で見かけた方も多いと思う。
INDIA TODAY (ヒンディー版)2025年5月7日号 遠目には楽園でリラックスするカップルの描写のようにも見えなくもないかもしれないが、そうではなくテロリストに夫を射殺されて崩れ落ちた妻。広い草原の中で起きた事件であったたため、この時点では背景で凶行を知らずに寛ぐ観光客たちの姿もある。
仰向けに倒れている男性は、インド海軍中尉のヴィナイ・ナルワール。女性はその妻のヒマーンシー。新婚旅行でカシミール訪問中であった。元々はスイスへの新婚旅行を計画していたが、ヴィザが下りず、カシミールに変更したのだとか。
ハリヤーナー州のカルナールで挙式したすぐ後、カシミールへ新婚旅行に出発。到着した翌日、このペヘルガームを訪問した際に、テロ事件に遭遇という不運。事件の翌日、中尉の遺体はカルナールに空輸され、荼毘に付されたとのこと。4/22のテロ事件で犠牲となった人々の中には、こうした新婚カップルが何組もいたとのこと。
結婚して、新婦が生まれて初めて付けるスィンドゥール。既婚女性が額の分け目に付ける赤い粉による印。まさに結婚したばかりの幸せいっぱいの新婦が不幸な寡婦となる非情なテロ。
スィンドゥール 普段であれば、勇壮な語が付けられるはずの軍事作戦名になぜ「スィンドゥール」なのか？といえば、まさにこの「インド人なら誰でも知ることになったこの画像（冒頭のINDIA TODAY表紙画像）」がイメージされたのだろう。是非はともかく、こうした宣伝効果についても目配りの効くところは現政権らしいところだ。
インド国外で、「スィンドゥール作戦」と聞いても、何もピンとくるところはないかと思うが、インドにおいては、まさにこの写真フィーチャーされた部分からの命名であることは誰もが承知のことなのだろう。
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クスルー・バーグ
ここには４つのムガル時代の墓廟があり、とりわけ重要なものはクスルー・ミルザーの墓廟。ジャハーンギール後の皇帝となっていたかもしれなかった人物だ。
ただしジャハーンギールの長男であった彼は、父親からの皇帝位簒奪に失敗し、幽閉後殺害される。殺害を命じたのは、ジャハーンギールの3番目息子シャージャハーン帝である。もちろんクスルーが皇帝位を奪うことに成功していたならば、有力なライバルであったシャージャハーンは除去されていたはず。
この時代の王宮内では代替わりの際のサバイバルケームは凄まじい。皇帝位継承にまったく興味を示さず、あるいはボンクラとの評得て、最初から脱落してしまうのでなければ、生きるか死ぬかの大一番である。もちろん自らの意思でレースから退場することはなかなかできなかったことだろう。自分を産んだ母親やその親族、様々な利害関係者がなんとかして勝ち馬に乗ろうと虎視眈々であったからだ。自身の意思がどうのこうのという前に様々なものがお膳立てされて、にっちもさっちもいかない、そんな状況が展開していたことだろう。
そんな状態でのレースの中で失敗して非業の死を遂げたひとりがこのクスルー自身であったのだ。当時の最高権力者の家に生まれる、というのはたいへん恐ろしい。
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チーニー、コリヤァ、エナーライ
ルピー現金の必要が生じて、アラーハーバードのトーマスクックに出向いて両替したが、そこで生まれて初めて「エナーライのID」とやらを要求された。「エナーライ」とは「NRI=Non Resident Indian=在外インド人」のこと。
もちろん「ない」と答えると「ホテルに置かれているのですね？」とも聞かれた。
ふだん誰からも「チーニー、コリヤァ」と声をかけられる私が、よりによって「エナーライ」と言われるとは大変光栄で、腹がよじれるほどおかしかった。
