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ファテープルで、鉄の欄干のある屋敷に面した四つ角からバスをつかまえて、ラームガルへと向かう。ふたたび30分くらいの道のりである。

ラームガルはファテーブルよりも活気のあるところで、人々の行き来も多い。ここでは内部見学できる屋敷は見当たらなかったのだが、大変規模が壮大なものが多い。いくつかの寺を見学してみる。シェーカーワティー地方のどこの町でも感じるのだが、タウンシップの広がりや人口規模に対して、ハヴェーリーの壮大さもさることながら、これらが建ち並ぶ地域のしっかりとした区画と直線的で幅広い道路には、やはり驚かされる。片田舎でながらも、こういう地区でだけは都市的な雰囲気さえ感じる。

通常、こうした小さな町では国道に面した部分以外では、細い道がクネクネと続いているものなので、それだけこうした屋敷の主たちは実行力があり、いかに開明的でもあったということにもなるのだろう。

18世紀や19世紀、シェーカーワティーが陸上交易で栄えていた時代、荒地や貧しい耕作地に囲まれたこの地に、周囲の眺めとはまったく不釣合いな豪壮な屋敷群、あまりに立派な寺院などがそこここにあることについて、当時の訪問者たちはさぞ驚いたに違いない。すっかり衰退してしまっているとはいえ、過去に築かれたそれらのものは今でも人々を圧倒するものがある。

〈完〉

マンダーワーからバスで30分少々進んだところに、ファテープルという小さな町がある。この町のバススタンドに着いたところで、早速シェーカーワティー式の見事な塔がしつらえられた井戸がある。

ここでの目的地はNADINE LE PRINCE HAVELI。「NADINE LE PRINCE」という、奇妙な名前が付けられているのには理由がある。

1840年に建てられたこの屋敷の主はDevraという名前の一族であった。綿花以外にオピウムの取り引き(往時はごく当たり前の商品作物。インド産のオピウムは東南アジアや中国などに大量に輸出された)で財を為したファミリーで、1950年代までここに暮らしていたものの、その後は時間の経過とともに荒れるに任せる状態であったらしい。

1998年にシェーカーワティー地方を訪れたフランス人女性、画家でもあるNadine氏は、この地域のハヴェーリーに魅せられ、一念発起してこの屋敷を購入し、自身の名前でもってHAVELI NADINE LE PRINCEと命名することとなった。

中庭を中心としたパティオ的な構造の家屋は、地中海沿岸からイランやアフガンを経てインドにまで至る広大なエリアに広がった建築文化・生活様式と言えるが、ここシェーカーワティーのハヴェリーの特徴は、色鮮やかなフレスコ画が家の内外を埋め尽くしているところにある。

購入後は、地元の職人たちを雇って地道に修復を続けて現在に至っている。私も同時期の1998年に初めてシェーカーワティー地方を旅行して、この地域特有の建築文化にいたく感激するとともに、打ち捨てられたような状況の屋敷群を目にして、何かできないものか？と思ったりしたものだが、その後特に何か行動したわけではなく、ブログに「こういう素晴らしいところがあるが、現状はとても残念・・・」とつぶやいただけだ。ハヴェーリーのひとつを買い取り、総力上げて家族とともに実行に移したNadineさんの行動力に敬服せずにはいられない。

ハヴェーリーを買い取る財力があったとしても、縁もツテもない土地で文化財の修復を手掛けるのは容易なことではないが、同氏は地域の有力者を協力者に得て、これに関わる基金を設立したうえで、ハヴェーリーの復旧と啓蒙活動を進めているとともに、自身の創作活動の拠点をこの地に定めて精力的に活動している。写真家である息子さんも、このファテープルに腰を据えて頑張っていることから、家族ぐるみのサポートを得てのことであることが窺える。首都圏から比較的近いエリアであるとはいえ、外国人の個人による文化財保護活動としては、かなり稀有な例であると言えるだろう。

屋敷を案内してくれたのは、インターンシップでファテープルに滞在しているフランス人の大学院生の女性。専攻はインドとまったく関係ないのだが屋敷について習ったことを丁寧に説明してくれた。

正面の大きなゲートは、通常は閉められており、大きなドアの中にしつらえられた小さな扉から出入りしていたという。そういう形にしたのはセキュリティ面での配慮、そして屋敷に入る人が狭くて低いドアをくぐることにより、屋敷の主に頭を下げる形になることを企図したものでもあるのだとか。

入ってすぐのところにある中庭、そして夏のつまり北向きの壁側の居間、その反対には派手な装飾が施された商売の客人のための応接間となっている。これにはそれだけ資産があることを相手に示すためのものであったとのこと。

その中庭のさらに奥には入口から一度折れて進んだところにもうひとつの中庭があり、そこは女性たちが日常を過ごす場所であったとのことだ。パルダーの伝統のためである。入口から一度折れることになっているのは、中を直視できないようにするためだそうだ。

ハヴェーリーのカラフルなフレスコ画を書く職人たちに大きく分けてふたとおりあるとのこと。ムスリムの職人は幾何学模様と花模様だけを描写し、ヒンドゥーの職人たちは人物や動物といった偶像的なものを描いていく。また工程には鶏卵を使う場面もあり、それについてはすべてムスリム職人が取り行うとのことだ。こうした分業は、シェーカーワティー地方のハヴェーリーに限らず、ラージャスターン州各地の藩王国の王宮においても同様であったことは言うまでもなく、ムスリムとヒンドゥーの職人たちが相互補完する働きをすることにより、幾多の大作を完成させてきたわけで、決して対立すべき関係ではなかったことの証でもある。

しかしながら、ふと思ったりもするのだが、こうしたハヴェーリーでムスリムが建てたものは目にした記憶がない。人物や動物を描かずに幾何学模様と花模様だけのものがあっても良さそうに思われるし、この地域で成功したムスリム商人も少なからずあったことと想像されるが、こうしたハヴェーリーを建築することはなかったようだ。

こういうハヴェーリーを借りたり、買い取ったりする例はあるそうだが、ムスリムの富裕層がこういうタイプのものを建てたという例はないらしい。こうしたハヴェーリーを築いた人々の大半が、ヒンドゥー教徒たちの中でもマールワーリー商人たちという限定されたコミュニティーの人々であったということもあり、それぞれのコミュニティー内での文化の相違ということもあるし、ましてや生活文化や習慣で大きな隔たりがあるムスリムの人々の間で、同様の嗜好が見られなかったということがあるとすれば、やはり信仰の違いというものは、相当大きな文化的な障壁であるということが感じられたりもする。

敷地の一部はギャラリーになっており、Nadineさんの絵、息子さんの写真以外にシェーカーワティー地方を題材にしたインド人アーティストの作品などが展示されている。そのギャラリーのあたりは、かつてキャラバンサライとなっていて、牛やラクダなどが繋がれていたとのことだ。今ではすっかりこうした屋敷群が地域の貴重な文化財という認識が広がっていることは喜ばしい。

このHAVELI NADINE LE PRINCEでは、ゲストルームも用意されており、事前に予約すれば、宿泊することが可能だ。

このハヴェーリーに触発されてのことか、近隣にもいくつかキレイに修復して公開しているハヴェーリーがあるのだが、あまりにモダン過ぎる仕上がりになっていたり、フレスコ画の細部がかなりデフォルメされたように感じられるものであったりして、あまり自然な感じではないものも目に付く。文化財の修復活動にも善し悪しがあることは言うまでもない。

バススタンド方向に戻る際、鉄の変わった意匠の鉄で出来た欄干を持つ屋敷があった。こちらは公開されているわけではなく、庶民の集合住宅として供されている。

こうした屋敷が立地しているところはたいてい地域の中心やそれに近いところにあり、街区はきっちりと整理されていて道路も広く取ってある。往時、ハヴェーリーを建設させた人々は、ただの成金というわけではなく、生活文化についても先進的な感覚を持っていたのだろう。

〈続く〉

マンダーワーに限ったことではないのだが、シェーカーワティー地方のどこに行っても特徴的な風景はいくつもある。規模は様々ながらも、どれも華麗なハヴェーリー。中庭を中心に「ロ」の字型のプランを持つのが基本だが、ときにその枠にはまらない独創的な姿の屋敷も見かけることがある。

富を築いた豪商たちが地域の社会貢献のためにいくつもの井戸を造ったが、遠くからでもそれとわかる2本ないしは4本のミナレット状の塔が建ち、この地域以外では見かけることはない。

もちろん寺院も小さな田舎町には似つかぬ大規模なものが多いとともに、ハヴェーリー同様に非常に派手に飾り立てられており、参拝するのはとても楽しい。

〈続く〉

昼を少し回ったあたりで、デリーのサライ・カレー・カーンISBTからシェーカーワティー方面行きにバスに乗車。このバスの終着地ジュンジュヌーまで距離にして220km程度だが車掌は「6時間半かかる」と言う。かなり迂回しながら進んでいくということもあるが、とりわけラージャスターン州に入ってからの路面状況があまり良好ではないという部分もある。

首都圏から遠く離れているわけではないのに、そのあたりのインフラが整っていないということに、「ゆえに地域特有のものが保存されてきた」という面もあり、近世以降のインド経済で現在に至るまで、重要な役割を担ってきたマールワーリー商人たちの主要な故地であるにもかかわらず、このような状況であるがゆえに、「すっかり見捨てられてしまった過去の繁栄の地」という印象も受ける。このシェーカーワティー地方については、私がずいぶん前にこのブログに掲載した記事があるのでご参照願いたい。

シェーカーワティーに行こう1 華麗な屋敷町

長距離バスに乗るときにしばしば思う。同じ街の始発点から乗車すれば座席を確保できるにもかかわらず、なぜそこまで行くことなく、途中の路上から乗車しようという人が多いのかと。自宅がよほどそこから遠かったり、荷物が多いので市内移動さえも困難というケースを除けば、そのわずかな労と時間を惜しまなければ、車内に入り切れずに次のバスを待たなくてはならないとか、何とか乗り込んだものの、物凄い混雑でにっちもさっちもいかない状況は回避できたりするのだが。とりわけバスターミナルを出て、わずか500ｍなり1kmなりの地点でバスを待ち構えてドカドカと乗車してくる人々を見るとそのように感じる。

私が利用したバスもそんな具合であった。始発のISBTを出るあたりでは、乗客の誰もが着席している状態であったが、バスターミナル近くやデリー市内の経由地でバスが客集めしているうちに、出入口のドアから乗客があふれて、しがみつく状態となる。

バスは、デリー首都圏を出てから、しばらくの間はハリヤーナー州内を進んでいく。人口稠密で、クルマの多い地域なので、工事中の場所やトールゲート手前などで、ひどい渋滞となる地点がいくつもある。ハリヤーナー州といっても、デリーと較べるとかなり田舎であったり、貧し気であったりする地域も少なくないようだ。バスはやがてレーワーリーという街に到着。ここは交通の要衝となっており、ラージャスターン州やUP州の各方面への乗り換えのために降りていく人たちは少なくない。

だが、こちらとしては「まだレーワーリーか！」と大変ガッカリしたりする。デリー近郊のグルガオンからパタウディーを経て少々進んだあたりに過ぎないからだ。

車内が一時空いたと思いきや、ここからまた大勢乗り込んでくるので、さきほどまでと変わらない満杯状態となる。

やがてバスはラージャスターン州に入った。スマホが機能していれば、どのあたりを走っているのかわかるのだが、まだアクティベートされていないため、少し大きな町に差し掛かったときに地名を確認してguidebookの地図を見る。それでどのあたりまで来ているかわかる。すでに午後4時になっているが、先はまだまだ長い。車内でよく人々が電話しているが、それがなにやら羨ましく思える。やはり今の時代、旅行中でも携帯がないと不便に感じてしまう。

シーズンではないので大丈夫かとは思うが、予定地到着が遅い時間になることがわかっている場合、やはり前もって宿に電話して空きを確認できると安心だ。とりわけ「ここに宿泊したい」というところがある場合には。
ガタガタと走るバスの車窓から外を眺めていると、やがて陽は西に大きく傾き、大きな大地を朱に染めていく。こうした時間帯のインドはとりわけ美しいと思う。

いつしかシェーカーワティー地域に入っているようで、この地域特有の2本ないしは4本のミナレット状の塔がある井戸がしばしばみられるようになってきた。私の近くに座っている青年はバンガロールから36時間かけて鉄道でやってきたというITエンジニア。ジュンジュヌーの近郊に実家があるとのことだが、家族や友人たちに幾度も携帯電話から連絡しては、通過している場所を伝えている。バイクで誰かが迎えに来てくれることになっているとのこと。久しぶりの帰省で大変嬉しいことは満面の笑みからもよくわかる。

すでに陽はとっぷりと暮れてしまった。午後７時近くになったあたりで、ようやくジュンジュヌーのバススタンドに到着。下車してから今度はマンダ‐ワー行きのバスを探す。バスのチケットカウンターで、地元の学校で英語の教員をしている人と出会った。この人は実におしゃべりで、英語教員だけあって大変に流暢な英語を話す。インドで起業しているというネパール人にも会った。生まれもインドだそうだが、父母の祖国ネパールでの不安定な様子がいつも気がかりとのこと。

ジュンジュヌーから1時間ほどでマンダーワーのバススタンドに到着。商店がいくつか並ぶ一角スバーシュ・チャンドラ・ボースの胸像があるところが「バススタンド」ということになっている。

降りたところから宿が遠くて、途中の路地の暗がりに犬がいたりすると嫌だなと思ったが、ここからすぐ近くに目的の宿があったので良かった。

この日の宿泊はHotel Madawa Haveli古いハヴェーリーをホテルに転用したもので、部屋によって広さや形、装飾等は異なり、料金設定も違う。照明が暗いのは難だが、きれいで快適な部屋だ。

マンダーワー行きバスに乗り換える前、ジュンジュヌーに到着する少し前あたりで、スマホにシグナルが入っていることを確認していた。宿の屋上で食事を注文してから早速ボーダフォンに電話してSIMをアクティベートする。しばらくすると開通した。これだけでずいぶん気分が違う。宿のWi－Fi頼みは心もとないが、ネットが常時接続、そして電話がいつでもかけられる、受けられるという安心感は実にいい・・・というより、今やどこにいても必須である。

〈続く〉