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カテゴリー: travel

  • ジャグダルプルの「ニュー・ケーララ・レストラン」と「ニュー・ケーララ・ホテル」

    ジャグダルプルの「ニュー・ケーララ・レストラン」と「ニュー・ケーララ・ホテル」

    街の中心にある商業地に、同じマネジメントによるふたつのレストランがある。

    この日の夕食は「ニュー・ケーララ・ホテル」にてフィッシュカレーとマトンフライを注文。実はこの一角を越えたすぐ先にあるノンヴェジのアーンドラ料理屋に行くつもりだったのだが、道路こちらの「ニュー・ケーララ・レストラン」、路地挟んで向かいの「ニュー・ケーララ・ホテル」という壁を越えることができなかった。

    実は昨日、道路左側にある「ニュー・ケーララ・レストラン」のほうに入ってしまったときもそうだった。本当は、アーンドラ料理の店を目指して歩いていたのだ。

    本日はその二の足を踏むまいと、道の右側を歩いてみたのだが、今度はその側にある「ニュー・ケーララ・ホテル」から漂う香りに足を止められてしまった。

    経営者が同一のふたつの人気店が細い道路両側に建つという、絶妙な位置関係で、そこから先に進もうとする空腹客を見事に取り込んでしまう。地元の同業者たちは、「これは反則だ！」と声を上げてもいいように思う。

    昨日「ニュー・ケーララ・レストラン」で食べたフィッシュ・ビニヤーニーのときと同じく、汁に入っている堅揚げの魚のフライが水分を吸い込み、やや柔らかくなった、かつ香ばしい外側のカリカリと汁の酸味のハーモニーを楽しみつつ、骨付きマトンの柔らかく煮込まれた肉とスジの部分のなかなか噛み切れないながらも深いコクを楽しむ。楽しい夕餉となった。

    同一マネジメントの店とはいえ、メニューは共通ではないのが憎い。「ニュー・ケーララ・レストラン」はどちらかといえば少しアップマーケットで、家族連れ、商談客、カップルなどが多い。
    「ニュー・ケーララ・ホテル」のほうは、ひとりで訪れる客、若い客が多いようだ。こちらはメニューに掲載してあるアイテムを絞り込み、よりエコノミーな料金で提供している。
    そんな具合に客層を区分しているため、斜向かいに建つ姉妹店とはいえ、使用されている米の種類も違えば、食器類のグレードも異なるのだ。

    「ニュー・ケーララ・レストラン」で出されるビリヤーニー
    「ニュー・ケーララ・ホテル」で提供されるビリヤーニー。ご覧のとおり「ニュー・ケーララ・レストラン」のものとは使用する米の種類も異なる。
  • バスタル宮殿

    バスタル宮殿

    バスタル王国最後の王、プラヴィール・チャンドラ・バーンジ・デーオ。現在の当主の祖父だが、独立後のインドで州議会議員となったが政治絡みで非業の死を遂げている。

    バスタルは英領期に小さな藩王国であった。王はラージプートの家系だが、バーンジ王朝と呼ばれるオリッサ、チャッティースガルなど、東部にいくつかの小王国を築いた系譜に連なる。
    現在の当主はまだ若いカマル・チャンドラ・バーンジ・デーオで、2013年の州議会選挙にBJPから出馬して見事当選している。
    だが彼の家はそれまで40数年間も政治から遠ざかっていたこともあり、旧藩王国の主という知名度はあっても、地盤はとうの昔になくなってしまっていたため、相当な快挙だったようだ。
    さて、この宮殿だが、入口の赤と白で彩られたゲートを入ってすぐのところにダンテーシュワーリー寺院という当地では有名な寺があるので参拝客は絶えないのだが、その少し奥に旧藩王家の宮殿がある。
    「ラージプートの宮殿」と聞いて想像するようなきらびやかなものではなく、政府の役所みたいな感じの建物だ。
    私のような外部の人間が見学できる部屋がひとつだけあり、そこに歴代の当主の肖像画や写真が飾られている。
    一番下の画像がその部屋なのだが向かって右側奥に階段があり、その上は旧王家の住まいとなっており、彼らはここで今も日常生活を送っているとのこと。
    藩王国が終わったとき、つまりインドが英国から独立してからだが、もちろん関係者にとっては生活を賭けた一大事であった。
    藩王国から州政府に統治権限が委譲されるといっても、それまでの統治や記録、ノウハウ等々の一切を藩政府の役人たちが握っており、そうした背景を持たないまっさらの人たちが送り込まれても何も仕事ができないため、旧体制で実務を担ってきた人たちの多くが、そのまま横滑りしたケースが多かったことは想像に難くない。
    各藩王国の主やその家族たちはインド政府から年金を保証されて共和国への併合を承認した。
    その後、国会による決議を経て、1971年に旧藩王家への年金は廃止されている。ここに至る動きの中で、これを阻止すべく大勢の旧藩王家の人たちが中央政府の総選挙に出馬しているのだが、独立インドでしっかりと地盤を築いてきた一部の人たちを除き、ことごとく落選している。
    独立以降のインドでは、旧王家という看板だけではまったく戦えないのである。あるのは他の政治家と同じで、地盤があるかどうかだ。
    先述の旧藩王家の当主だが、今年11月に投票が実施された州議会選挙では再選できなかったようだ。
    そんなわけで、もはや旧王家であることによる世俗の力は何もなく、あるのは共和国への移行に伴い手元に残すことができた私財をいかに運用できたか、つまりビジネス等の世界で増やすことができたかどうか、あるいは藩王国廃止時点で持っていた地盤と人脈を最大限に活用して、政界に地歩を築くことができたかどうかですべてが決まる。
    そうして自ら築き上げた地位以外の部分で、今の時代に、王が王としての威厳を行使できる場があるとすれば、王家の時代からプライベートに仕えている執事、使用人(王家によっては、そうした人たちを同じ家から代々雇用しているケースがある)くらいのものだ。
    小さなバスタルの王家でそういう関係にある人たちが今もいるのかどうかはよく知らないのだが。

  • Ausum Bastar

    Ausum Bastarというフェイスブックページを運営しているUnexplored Bastarというオフィスがあり、ジャグダルプル到着前から幾度かメールやメッセンジャーでやりとりしていたのだが、その場所らしきところに着いてもまったく看板も出ておらず判らない。

    目の前にある薬局で初老男性に質問してみたところ、「ああ、息子がやっているボランティア集団だよ」とのこと。てっきり旅行代理店と思っていたのだが、そうではなかったらしい。

    息子さんは仕事でライプルその他の街から街へと飛び回る忙しい人で、彼と同世代である30代くらいの10数名の仲間たちとバスタルの観光を振興させるための活動をしているとのこと。その半分くらいは先住民出身の人たちで、皆それぞれに仕事を持っているにも関わらず、精力的に情報収集・発信をしているようだ。

    男性は「息子は不在だが彼の仲間を呼ぶよ」とのことで、そうした活動をしている中の一人を薬局まで呼び寄せてくれて、しばらく情報収集をさせてもらうが、かなり有益なインフォメーションを得ることができた。ガイドの紹介、クルマの斡旋等も行っているとのことで、それらについても少し話を聞いてみたが、まったく無理強いすることもなく、本当に観光振興のために活動しているのだなとわかる。

    とりあえず明日回る訪問先を決めたのだが、彼らの紹介できるクルマは少々高いように思われた。「他にも代理店とか当たってみるといいかも?」という勧めに従い、同じ通りにある普通の旅行代理店で予約した。情報だけいただいてしまったようで申し訳ないが、こうした形で地域の観光振興のための活動を続けているというのは実に立派なことである。

  • ジャグダルプル空港

    ジャグダルプル空港

    南の方角から走ってくると、ジャグダルプルの市街地に入るあたりで空港が見える。まだ新しい施設だが昨年11月から乗り入れがなくなっている。昨年6月からラーイプル→ジャグダルプル→ヴィシャカパトナムというフライトが就航したのだが、半年も持たなかった。
    市街地に隣接しており、繁華街はすぐ目の前。利用者にとっては大変便利な立地だったはずだが、その数については大変ずさんな試算のもとで空港の建設がなされたということなのだろう。
    近年のインドでは、数多くの空港建設が進んでいるが、せっかく完成しても乗り入れる定期便がない、就航したもののすぐに乗り入れ停止というケースも少なくない。ジャグダルプル空港もそうした中のひとつである。

    ジャグダルプルの空港の市街地からのアクセスの良さはインド最高クラス。繁華街から徒歩でも行ける距離だ。

    PM Modi Inaugurates Flight Service From Jagdalpur To Raipur (NDTV)

    Why flight services to Maoist-hit Bastar region have been discontinued 5 months after launch (FINANCIAL EXPRESS)

  • 視力測定板

    視力測定板

    日本で言えば、片目を塞いで「上」「右」「下」「左」などと、円の切れ目の方向を言ったりするが、ジャグダルプルで道を尋ねた眼鏡屋でこんなものを見かけた。
    デーヴァナーガリー文字で「ダ」「パ」「タ」「ナ」「ガ」・・・などと読んでいくのだが、ずいぶん文字も文字列も少なく、いい加減な感じがする。
    文字が左右逆になっているのは、このボードを背にした反対側の壁に置いてある鏡に映った像を読んでいくためである。

  • インド人にとっては「安・近・短」のブータン訪問

    インド人にとっては「安・近・短」のブータン訪問

    IRCTCといえば、インド国鉄子会社で主にチケット予約とケータリングサービスを主な業務としている。加えて豪華列車その他の国鉄を利用したツアーはもちろんのこと、鉄道がルートに含まれないツアーなども販売している。リンク先はIRCTCによるブータンツアーに関する記事。
    日本ならば民業圧迫だと非難されそうだが、インドにはまだ民業と被る業種の公営企業が少なくないためもあってか、同様の例はけっこうある。

    さて、そのブータンだがネパールと並んでインド人にとっては「安・近・短」の外国であり、国内にブータン人が多いこと、ブータン事情についてのニュースも日本と較べて格段に多いこともあり、「幸せの国がブータン」というブータン政府プロパガンダに影響されることなく、「ただのインド周辺国のひとつである」という正しい認識がされているようだ。

    インド・ブータン間では相互査証免除となっていることもあり、わたしたちと違って高額なツアーを利用する必要もなく、自国内を旅行するのと同じように、気のおもむくままに移動や宿泊ができる。通貨もインドルピーとブータンニュルタムは等価なので、インド人は自国ルピーでそのまま日々の支払いができるのだ。インド国内と違うのは、たいていお釣りはルピーでなく、ニュルタムで返ってくるところか。

    ブータンでは初等教育から国語のゾンカ語授業を除いて、インド政府の協力を得て、すべて「英語化」されたのは1970年代。またブータン人たちの間ではヒンディー語が広く普及しており、よほどのおじいさん、おばあさんでなければ、たいていの人たちはどちらもごく当たり前にしゃべることができるようだ。

    日本人にとっては訪れてみたいと思っても、けっこうハードルが高いブータンだが、インド人旅行者には大変親和性が高く、費用的にも訪問しやすい国なのである。そんなこともあり、ロンリープラネットの「ブータン」ガイドブックについては、あまり知られていないが「インド人専用版」がインド国内限定で販売されている。

    Lonely Planet 「Bhutan」のインド人専用版

    インドパスポートを持って、見た目ブータン人と似た顔のモンゴロイドながらも実はインド人という立場でブータンを安旅行できたら大変面白そうなのだが、それが可能なのはインド北東地域のモンゴロイド系の人たちに限られるのは残念である。


    IRCTC Tourism Bhutan Tour: Destinations Covered, Fares And Other Details (NDTV.COM)

  • 宿の前に見えるお家

    宿の前に見えるお家

    クルマがあるときとないときで、ここのお父さんが在宅かどうかがわかる。
    おばあちゃんが一緒に暮らしており、子供は中学生くらいの女の子と小学生の男の子がいる。小学生の子は、休み日の朝から近所に出かけたと思いきや、アヒルの行列みたいに大勢のお友だちを連れて家に戻ってきた。
    朝の時間帯はお手伝いさんが入ってきたり、お父さんがクルマで仕事に出かけるのをお母さんが門の外まで出て見送っていたりするのが見える。
    中学生の子は、よく自転車に乗って出かけているようだ。ちょうど学校は休みの時期なのでヒマなのだろう。
    何泊かしたジャグダルプルのホテルで、宿代に込みの朝食を取っていると目に入ってくる幸せそうな家族の日常風景。

  • 犬も見た目によらない

    ジャグダルプルでの投宿先は、表通りから路地に入ったところにある。
    路地沿いの家で飼っていることが後で分かったのだが、けっこう大きな犬が路地の真ん中に2匹いて、こちらを「ギロリ」と見ている。

    嫌だなぁ・・・。

    一人で通過するのは心細いので、誰か来ないものかと待っていると、ほどなく路地に入っていく人がいたので、すぐ後にくっついて行くことにした。

    そんな風にして、幾度か通って気がついたのだが、私が歩いていくと、なんとなく立ち上がって家の敷地の中にチョロリと入ってしまったり、あるいは家の敷地ギリギリまでのところまで引いて、通りすぎていくこちらを眺めていたりする。

    ホテルの窓から路地を眺めていて気がついたのだが、誰か人が来ると、奴らはスタコラと家敷地内に入ってしまうことがよくあるようなのだ。

    でかい図体していながらも、案外気が小さいらしい。まぁ、そんな犬でこちらは良かったのだが。

  • 案外都会なジャグダルプル

    案外都会なジャグダルプル

    Googleジャグダルプル支社（笑）
    BINAKA MALL

    ジャグダルプルに着いて、宿にチェックインするころには夕方になってしまっていたが、少し周囲を散歩してみた。
    驚いたことに、この田舎町であるにもかかわらず、天下のGoogleが出店しているように見えるし、やや小さいけどモールまであるのには驚かされた。
    このBINAKA MALLだが、昼間訪れてみると、中は閑散としていて入っているテナントは少ない。グラウンドフロアーから上に行ってみると、入居募集中のプロットのみだ。
    やはりある程度の人口規模、経済規模がないと、こういう物件は成り立つはずもない。

    昼間のBINAKA MALL
    まだ新しいモールなのに空きプロットだらけで閑散としていた。
    グラウンドフロアーより上は空きだらけ。とてもやっていけそうにない。
  • ジャグダルプルの宿

    ジャグダルプルの宿

    ピカピカで気持ちの良い部屋

    郊外にあるため宿の背後の風景はこんな具合

    チャッティースガル州のバスタル地方の中心地、ジャグダルプルにて、ちょっと奮発して
    一泊2700Rsの宿を利用した。

    田舎にあるけど、ほぼ新築でスタイリッシュな感じのホテル。とにかくピカピカで清潔なホテルだ。でも空いている・・・というのがポイントで、料金以上に素晴らしい。ほとんど宿泊客は無く、スタッフたちのほうが人数が多いようだ。

    少し郊外のほうにあるため、近くをふらりと歩いても、食事処がまったく見当たらなかったので、その宿泊先レストランで食べた。ピュアヴェジであるにもかかわらず、とても楽しめた。料理人の腕がよいのだろう。宿代に込みの朝食は、毎日内容を替えている。夕食もここで食べることが多かったが、インド料理、インド式中華料理、そしてデザートの類も美味しかった。

    ホテルのマネージャー氏は、一週間前に着任したばかりというオリッサの人で、42歳なのに大変初々しい。他のスタッフも感じがよいのだが、このガラガラ具合では先行き暗いようにも思う。ここから少し西へ進んだところに、同じマネジメントによる同様のホテルがもう1軒あるのだというから、さらに驚く。

    マネージャー氏いわく、バスタルの今後には大きなポテンシャルがあるのだということだが、ホントに大丈夫なのだろうか。
    だが、この人は親子二代続けて観光業に携わっているとかで、幼い頃から親に連れられて、インド全国各地を訪問したとのこと。彼の父は観光関係担当の役人だったそうで、プライベートでもあちこち訪れたり、何か調べてまとめたりすることが好きだったらしい。

    彼の出身地オリッサ州の話になり、チャッティースガル同様に様々な先住民族が暮らしている地域があるが、そうした部族の中で名前は忘れたが、決して笑顔をみせてはいけない部族がごく一部あるとのこと。初対面なのに笑顔だと、侮辱されたと受けとられて危険なのだという。

    Peace & smileは、「あなたに悪意を抱いていませんよ、好意を持ってますよ」という世界共通のメッセージかと思っていたが、そういう例外があるらしい。
    まあ、そのあたりについては、日本で接客業でお決まりの、心のないわざとらしい作り笑顔というのは、見ていてあまり気持ちのよいものではないため、初対面でヘラヘラしないという質実剛健な気風というのも、なかなか良いと私は思う。

  • カーンケールのハート（定期市）

    カーンケールのハート（定期市）

    チャッティースガル州カーンケールのハート、つまり定期市は、国道30号線上にあるバススタンド敷地内で毎週日曜日に開催される。
    市街地で開かれるハートは部族色が薄く、ちょっといまひとつに感じる。お客の大半が部族ではない一般の人々となるため、雰囲気が異なるだけではなく、商う内容にも違いが出てくる。売り手にしても部族以外の人たちのほうが多いかもしれない。

    やはり不便なところで開かれるからこそ、ハートの主役、売り手も買い手も部族民となるため、私たちのような部外者にとっては面白いのだ。それでも、ここに出入りする部族の人たちの姿は確かにあるし、活気あるやりとりを見ているのは悪くない。

    ハートにはよくこうした装飾品屋が来ている。この地域では、ほぼ毎日どこかでハートが開かれているので、日々あちこち回っている専業の人たちなのだろう。こうした人たちの家族は町で店舗を構えているのかもしれない。部族の女性たちが着用する金のノーズリングや太い銀の首輪なども含めていろいろ持ってきている。

    村落などでのハートには普遍的に見られて、町中ではあまり見かけないのは、村で自家醸造した地酒を持ってきて開く「青空バー」だろう。会場であるバススタンドの真横に警察署があるため遠慮しているのかもしれないし、町の人は普通に酒屋で売られている酒のほうに関心があり、部族の酒など見向きもしないのかもしれない。

    村からこうしたハートに出てきて商う部族の人たちの場合、品物が手に持てる範囲であれば20km、25kmくらい平気で歩くそうだ。マーケットは昼からなのに朝3時くらいに村を出るというケースもよくあるらしい。近郊の村、つまり道路が通っている村から大量の野菜などを運ぶ人はジープなどを手配して仲間たちと一緒に町へ出てきている。

    ジープをチャーターして品物を持ってくる人たちもいる。

    国道上にある交通の要衝の町なので、かなり大量に売り買いする人が多いいっぽう、あまり欲のないご夫婦もいた。
    「週に一度、こうして売りにくるだけだよ。他の日はどうしてるかって？寝てるか畑仕事だなぁ。」
    なんだか売り物もずいぶん少ない・・・。

    巨峰くらいの粒サイズのジャングルトマトも売られていた。部族の村の特産品とのことで、味が濃く滋養に富むとのこと。町の人たちにも好評だそうだ。

    通称「ジャングルトマト」

  • 再びHMT

    再びHMT

    1月に「HMTの手巻き腕時計」と題して書いたが、このたび改めてHMTの手巻時計をいくつか購入した。

    再びHMTの時計を購入

    すでに2016年に時計部門は解散しており、現在は製造されていないため、手に入るのは今も流通している限りとはなるものの、規模の大きな国営企業による製品であった。ゆえにバーザールで古くから営業している店などで尋ねると、まだ少数のストックを持つところは珍しくはない。

    できれば、以前HMTと代理店契約していたような店が見つかれば、なお良いだろう。一般の店とは抱えている在庫の規模が違うため、チョイスの幅が広がるからだ。HMTでは自動巻、クォーツなども製造していたが、生産打ち切りとなるまで、主力は一貫して頑なに手巻時計であった。

    80年代半ばまでは圧倒的なシェアを誇ったHMTだが、その後90年代に入るあたりまでは1984年創業のTATAグループのTITANが猛烈な追い上げをかけ、個性的なデザインでは一定の存在感を放つAllwynとともに、ジリジリとマーケット規模が縮小していった。

    Allwynは中央政府傘下の国営企業のHMTとは異なり、アーンドラプラデーシュ州政府傘下の企業。創立は1942年で独立前、ニザームが支配するハイデラーバード藩王国時代から続いた公営企業、しかも自動車、スクーター、家電製品、時計といった製品の製造という技術で売る会社という点で非常にユニークな存在だった。

    さて、本題に戻る。
    HMTの時計には、多彩なブランドがあり、それぞれバリエーションの幅広い商品を展開していたが、ボディやユニットはほぼ共通で、文字盤のデザインのみが異なる、実質上の同一モデルでの展開が多かった。PILOT, JAWAN、JANATA、PRIYA、JHELUMなどの名前で販売されていたモデルは、その好例である。90年代以降においては、TITANとの競合のため、柄やカラーバリエーションを広げることにより対抗するようになったため、末期のモデルにはなかなか面白いものが多い。

    製造してからしばらく放置されているため、購入時の動作確認や巻き部分がスムースであるかどうかのチェックはもちろんのこと、個体によって遅れ、進みが出るケースも散見されるため、購入後1、2回程度、購入店での調整が必要となる場合もあるかもしれない。
    特にそのあたりで何もなければ、極めて正確に時を刻んでくれるのは、ムーブメントはHMT時計部門の合弁相手であったシチズンの設計であるがゆえのことだろう。

    携帯電話の普及により、腕時計の需要は激減しており、スマートウォッチと違って「時間を知る」のみの単機能の時計は必要とされないかもしれないが、アナログ時計に興味のある方には、インドのレトロな機械式時計はコスパの高さからもなかなかオススメである。高めの価格帯でも1,500Rs～1,600Rsあたりで購入できるはずだ。