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カテゴリー: travel

  • BAPSの寺院

    BAPSの寺院

    ファミレス的なお寺というか、コンビニ的な寺院というか。BAPS（Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha）のスワーミーナーラーヤン寺院。礼拝施設のフォーマット化に成功し、各地でそっくりなお寺を展開する。

    アーメダバードやデリーにある「アクシャルダム寺院」もこのグループの寺院だ。海外にも大きく展開し、日本にも上野に進出している。（こちらの規模は例外的に小さい）

    こういう新興の教団を日本では「新興宗教」と呼ぶが、インドでは数多くのグルーが独自にアーシュラムを運営していたり、ヨーガを中心とする活動（に加えて「パタンジャリ」ブランドの食品や生活用品の販売も行っているスワーミー・ラームデーヴのような人もいる）をしていたりする。

    多くは自分たちの教団のみへの帰依を求めないので、日本のそうした団体とは、かなり異なるとも言える。どちらかと言うと、タイやミャンマーなどで高名なお坊さんが人々の人気を集めているのに近いものがあるのかもしれない。

    ただし、そうした教団ではしばしばトップによる強力なリーダーシップに多くのことが委ねられるため、「権力は腐敗する」という言葉のとおり、思い上がったグルーが既存の宗教権威に挑戦して暴力沙汰にまでなったり、そのグルーが婦女暴行、殺人その他で起訴されて懲役刑を受けるようなケースはしばしば起きる。

    自作自演の映画を作って公開したり、歌をリリースしたりとスター気取りにもなっていた「デーラー・サッチャー・サウダー」という教団の指導者のグルミート・ラーム・ラヒーム・スィンもそうだったし、アーサーラーム・バープー、スワーミー・ヴィカーサーナンドその他、枚挙にいとまがない。

    デーラー・サッチャー・サウダーについては、グルミート自身がスィク教コミュニティの出身で、ナムダーリーのようなスィク教の中の一派となる道もあったのかもしれないが、独自性を強めるとともに、10代目のグルーであったグルー・ゴービンド・スィン以降は聖典グラント・サーヒブに引き継がれて空位となっているはずのグルーの地位に自身があるかのように示唆するかのようなスタンスや言動などもあり、スィク教コミュニティからは総スカンを食った。そういう意味では、日蓮宗を破門されたある団体の立場と似ている部分はあるかもしれない。

    教団というものは、「信仰」という商品を製造販売するコーポレートなので、一般社会の企業で不正や問題が起きるのと同じようなものだろう。先述のBAPSは、これまであまり悪い話は聞かなかったものの、在米の教団支部は、米国当局により、教団関係者に対する強制労働、査証取得の際の不正などで起訴されて裁判が進行中。

  • コッラムへ

    コッラムへ

    鉄道でコッラムに到着
    市内では教会をよく見かける。

     

    「ピンクカフェ」は公営バスの古い車体を用いた軽食チェーン。
    小ぶりなモールがいくつかある。

    宿に荷物を置いてからコッラム・ビーチへ。案外波は高く、晴れているものの天候は不安定な感じ。天から差し込む光の具合がいろいろ変わっていくため、漫然と写真を撮っていても、その時その時の空の表情が異なる。

    オートでタンガッサリー地区へ。ここはポルトガル、続いてオランダ、そして最後に英国が貿易の拠点を持ったところ。ポルトガル時代の砦の残骸がここにはある。近くには灯台があり、上からの眺めははとても良かった。

    その灯台の手前にはフットサルコートがあり、まだ新しいようでコンディションも良さそうだったそうだった。

    ケーララ州はフットボールが盛んな土地柄もあり、フットサルコートもよく見かける。個サルがあれば参加したいところだ。今日は、せっかくのグリーンのピッチでクリケットに興じている集団を見かけてガックリしたが。

    クイロンの宿は、チェックインする際に30分前に所定の電話番号にかけて、担当の人を呼び出すというシステム。手続きが終わるとその人はバイクでどこかへ去っていく。

    宿泊先界隈

    玄関は鍵がかけっぱなしだが、建物脇の勝手口は常に無施錠なので、宿泊客はそこから出入りすることになっている。新築で部屋もピカピカなのに、なぜそんなにぞんざいなのか？

    ケーララは治安が良いとはいえ、そういうシステムであることを知った人が建物の中に入って宿泊客を待ち伏せするとか、ドアの下から光が漏れている部屋(つまり誰か泊まっている部屋)を襲うことは可能だ。宿泊客が慌てて担当者に電話しても到着できるのは30分後。こういうのはあまり感心しない。

    集合住宅の中のいくつかの部屋を民泊に貸し出しているB&Bならともかく、ここは建物の中には宿泊者しかいないため、何かあっても外にはまったくわからない。キレイではあるものの、人気がないのか、あまり知られていないのか、宿泊客は日に数人程度。私が利用したときも「今日は3人」とのことであった。

    昼ご飯はドーサ
    ティータイム

     

    夕飯は牛肉アイテムで
  • 木のたもとに宿る神性③

    木のたもとに宿る神性③

    こちらは徳性の高い木。木の根本に祠がふたつあり、人々が座ったり世間話に興じる基壇もコンクリートでしつらえてある。たもとには茶店、軽食の露店、そして袋菓子の屋台もあるし、道路に面した部分にはオートだまりもある。ひとつの小さなお寺と門前町を構成していると言えるし、ひとつの小さな地域社会が出来上がっているとも言える。

    同じようなロケーションでもこうならないケースは多い。木そのものに何かの徳性が秘められているのか、それとも周囲の人々との相性なのか・・・と、いろいろ考えてしまうのだが、それはともかく、いかにもインドらしいこの眺めにはとても心安らぐものがある。

    〈完〉

  • 木のたもとに宿る神性②

    木のたもとに宿る神性②

    街路樹あまたあれど、このように祀られる個体は固有のめぐり合わせのようなものがあるように思う。

    さらにはコンクリートの基壇が作られて、そこに人々が集うようにもなり、さらには祠というよりも小さな寺と呼ぶ冪規模になり、専属のプージャーリーが常駐したり、周囲に供物の花輪を売ったり、茶屋が出たりと「小さな門前町」の様子を呈するものも出てくる。

    多くの場合はこの画像のごとく、小さな祠が出来る程度とはいえ、祀られる木にもそれぞれの格がある。これまたそれぞれ、そういう星のもとに生まれたとしか思えない。

    生きている木に限らず、岩や石にしてもそうだ。山にそのまま転がっていたり、山肌で雨に濡れていたりするのが岩だが、中には切り出されて石畳や舗装のバラストとなり、人々に踏み付けられて年月を重ねる岩や石もあれば、神像として彫られて末永く人々がひれ伏して大切にする岩もあるではないか。

    たまたまそうなるとはいえ、そのたまたまのめぐり合わせが決まるのは、その石なり岩なりがもともと持ち合わせていた徳性によるものがあるのかな？と思ったりすることがある。

    〈続く〉

  • 木のたもとに宿る神性①

    木のたもとに宿る神性①

    大きな木のたもとにいつしか神性が宿るインド。おなじような佇まいでも、神様が降臨する木もあれば、ごみ捨て場になる木もある。神性とは、それぞれの木が持って生まれたものみたいな気さえする。ちなみにこの木には神様がいるが、ごみ捨て場にもなっていた。

    〈続く〉

  • ニュー・イラーニー・レストラン

    ニュー・イラーニー・レストラン

    名前やたたずまいからしてパールスィーの店みたいだが、現地のパールスィーの方によると、そうではなくムスリムの店とのこと。ムスカーバンのフィリングはバタークリームで、懐かしい味がする。「アーメダバードで感じる昭和」である。

    前回取り上げたラッキー・レストランも良かったが、出てくる食事はこちらのほうが私の好みだ。ノンヴェジもある。相当な人気店らしく、食事時を外しても混みあっている。

  •  ハッピーな墓場レストラン

     ハッピーな墓場レストラン

    墓場と共存する「LUCKY RESTAURANT」へ。金属のレーリングで囲われているのはすべて墓石。店内には木も生えており、天井から空へと抜けている。

    墓も木もあるがまま、その上からすっぽり店が被さっているのがエラい。

    歴史と現在、厳かな墓地と明るいカフェがクロスオーバーする度量が大きく不思議な空間。友人連れや家族連れが楽しく談笑している。

    ともすればジメっとしたムードになりがちな墓地が店名どおりに幸運をもたらすハッピーな空間になっている。

    This Lucky Restaurant in Ahmedabad allows you to dine with the dead ! (timestravel)

  • Ellis BrIdge

    Ellis BrIdge

     

    アーメダバードで、英領時代に最初に架けられた橋。昔も今もカルカッタのハウラー橋が映画によく出てくるように、アーメダバードでもこのエリス橋が街を象徴する橋であるそうだ。やはり映画にもよく登場するらしい。

    今は左右をいまどきの橋が挟み込む形となり、中央に見える鉄のフレームで支える昔からの構造部は普段は乗り入れできないようになっている。

    ここを始めて訪問した1980年代終わりには、まだこの旧橋部分のみだった。普段は通行できないけれども、こうして保存されているのは、やはり人々の思い入れがあるからなのだろうな、と想像させてくれる。

  • ディバイダー（中央分離帯）

    ディバイダー（中央分離帯）

    信号機はほとんどないため、気を付けて横断することになるが、道路の上下線の境にディバイダーがあるかないかでずいぶん渡りやすさというか、安心感が違ってくる。

    どちらからもクルマやバイクが途切れなく走っていて、バスやトラックなどの往来も多いと、ディバイダーのない中央部分で途切れるのを待つのは不安だ。両側から大型車がやってきて、自分のところで上下行き違ったりすると、それこそ全身が縮み上がる思いがする。中央をはみ出して走行してくるクルマもあるし、よく見えなくなる日没後は恐怖である。

    そんなわけでディバイダーがある道路だと安心して渡ることができる。だが幅員の大きな道路ではディバイダーが超えられないくらい高かったり、フェンスが張ってあって渡ることができなかったりする場合もあるので、なかなか油断がならない。

    ディバイダーがないため渡りにくい道路
    ディバイダーがあるため渡りやすい道路
  • アーメダーバード空港近くのホテル

    アーメダーバード空港近くのホテル

    空港そばの宿を利用したが、広くてソファーも付いていた。寝るだけなので宿はなるべく安く済ませたいが、このロケーションだとこのあたりで横並びのようだ。

    ちょうど駅前やメジャーなスポットでオート運転手たちがグルになって料金を吊り上げるのと似た構造・・・というか、同じようなホテルばかり並んでいるため、ちょうどバンコクのラートクラバーンのような謎の「そっくりな構造の宿が無数にある」のと似ている。空港周辺需要を見込んだデベロッパーが暗躍したのかもしれない。

    まあ、それでも快適に滞在できれば構わない。

  • ラージパトナガルのアフガンレストラン

    ラージパトナガルのアフガンレストラン

    「インド在住のアフガニスタン人」というと、どのような人々を想像されるだろうか。少なくとも南デリーのラージパトナガルにおいては、アフガニスタン人ミドルクラスが多く、　「西洋人ではない白人」や「インド人みたいにも見えるが、あまり耳にしない美しい響きの言葉を話している人たち」がいたら、アフガニスタン人である可能性が高い。

    南デリーのラージパトナガル

    この地域には、そうしたお客相手のアフガン料理屋がいくつもある。アップマーケットな店なので用意される料理は豪華なものが多い。そんな中にあるMazaarというレストランを訪れたのだが、一部のインド人客、アフリカ方面からと思われるムスリムの家族連れを除けば、ほぼアフガニスタン人客。大きなケバーブ類やプラオなどが次々に運ばれていた。ワンポーションが多いため、数人連れで来ると、より楽しめることだろう。座敷もあり、お客たちは敷いてあるカーペートの上で車座になって食べている。このレストランのメニューはこちらになる。チキンの煮物とご飯のセットもよかったがSheer Yakhというアフガン式のアイスクリームが飛び切り良かった。

    MAZAAR RESTAURANT

    働いているスタッフもアフガニスタン人の若者たちだ。国際色豊かなラージパトナガルの中でもひときわ異色な店のひとつだろう。界隈にはアフガニスタン人が経営する日用品屋、両替屋、旅行代理店等々いろいろあり、看板等がダリー語でも表記されている。仕事の関係でデリーとカーブルなどアフガニスタンの主要都市との往来もけっこうあるのだろう。

    かつてはエアインディア及び複数のアフガニスタンの航空会社がデリー・カーブル間を直行していたのだが、ターリバーン政権復活以降は運休しているため、エアインディア等でドバイに飛び、そこからアフガニスタンのカーム航空でカーブルに入るというのが一般的であるようだ。

  • 久しぶりのニザームッディーンのダルガー

    久しぶりのニザームッディーンのダルガー

    久しぶりにニザームッディーンのダルガーに参拝。金曜日なのでたいへんな人出である。

    猫の親子がいた。ニザームッディーンのダルガーに暮らしているため、人々のおこぼれに預かれるし、可愛がってもらえる。彼らにとって「ファイブスター」の環境。うまいとこ潜り込んだものだ。

    ダルガー参拝後は門前町のビリヤーニー横丁で「モラダバーディー・ビリヤーニー」とやらを。

    「モラダバーディー」のビリヤーニーが概してこういう具合なのかは知らないが、大変好感の持てる味わいである。言ってみれば「お茶漬けのようなビリヤーニー」だ。味付け（スパイスも塩分も）はとてもマイルドですっきり。脂肪分もかなり控え目。あたかも肉の出汁で食べさせるといった感じ。シンガポールやマレーシアの「海南鶏飯」を彷彿させるようなあっさり感だ。

    遅い昼食を済ませてから時間が経っておらず、まだ腹が減っていないので「1/4」サイズでチキンのビリヤーニーを頼んだのだが、あまりに良い感じなので、同じサイズでマトンも頼もうかと迷う。あるいは近隣で同様に「モラダバーディー」の店も味わって見るのもよいかと思ったのだが、すでに満腹で断念。

    モラダバード式のビリヤーニーについて検索してみると、こういう新聞記事があったので、やはり元来あっさりした特徴があるのかもしれない。

    Biryani, Moradabadi style (THE HINDU)

    ニザームッディーンのダルガー界隈にはカリームの支店もあるため、立ち寄る際にはそこで食べていたため、すべての店が「モラダバード式」であることを名乗るビリヤーニー横丁で食べてみるのは初めてだ。複数の店が同じ場所で、単品の同じ料理でしのぎを削っているわけなので、とびきりおいしくないはずがないのだ。これまで何十年間ここを素通りしていたのか？と思うと、全く持って不覚である。

    ニザームッディーンのビリヤーニー横丁は串焼き横丁でもある。良い香りに溢れている。同様に大皿から取り分けるハルワーも有名だ。お越しの際にはぜひご賞味を。