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カテゴリー: travel

  • 首相博物館

    首相博物館

    今年4月に開館した首相博物館に行ってみた。旧館と新館があり、旧館は既視感があったので思い起こしてみると、確か以前はNehru Memorial Museum and Libraryであったところだ。

    そこに新館を作って歴代の首相の功績を賛えるというもの。当然、時代が下ってからのBJPからの首相の扱いが大きく、さもありなんという感じ。

    在任期間の長かったネルーについては独立前の活動から写真やパネル等で紹介されているが、予期していなかった中印紛争、起用した外務大臣の無策ぶり、領土を削り取られたままであることなどから、社会主義政策の推進とともに「晩節を汚した」感じで彼の展示は終わる。

    首相ではないのに、サルダール”・ワッラブバーイー・パテールの展示が多かった。内務大臣として国内の統一(インドへの帰属を良しとしない旧藩王国に毅然たる態度で対処した。独立国としての道を探り、インド政府からの要求に対して国連に介入を求めた旧ハイデラバード藩王国に軍と警察を送り、戦わずして屈服させた話は有名。

    この人がなぜか含まれるのは、ネルーだけではとうていなし得なかった独立後インドの統一を果たした剛腕政治家であったとともに、BJPのお気に入りの政治家であるため、その意向が働いたのだろう。グジャラート州のナルマダー県には、「Statue of Unity」という名前で建てられた彼の巨大な像が2018年に完成している。世界で最も大きな立像であるとのことだ。

    ネルー急死後のナンダー首相代行を経てのラール・バハードゥル・シャストリーは1年半くらいしかその職になかった(タシケント街ゆう中に突然死)割には、原爆開発を推進したため扱いが大きい。

    ラール・バハードゥル・シャストリー

    再びナンダー代行を経てのインディラー・ガーンディーについては前半の社会主義政策のさらなる推進、非常事態宣言発令による民主主義政策、アッサムやパンジャーブ問題へのぎこちない対応と死といった負の面に焦点が当たった展示が特に目についた。

    振動でブレブレだが、こちらも首相博物館での展示で「ポカランの原爆実験」画面にはラージャスターンのポカランでの実験映像が流れ、こちらの足元に原爆の振動がガタガタと来るというもの。体験している人たちは大喜びだが、複雑な気分。

    ポカランの核実験(1974年)体感装置

    第1次及び第2次インディラー内閣と第3次インディラー政権の間にあったモラルジー・デーサーイー、チャラン・スィンは非常事態宣言下で野党共闘でこれを跳ね返した快挙で、このときのジャナタ政権には、後にBJP政権で首相となるヴァジペイーが外務大臣として入閣していたためか、このふたつの政権合わせて3年間しかないのに、これまた扱いは大きい。

    ラジーヴ・ガーンディー時代については、コンピュータ産業を推進した首相として紹介されていた

    その後はV.P.スィン、チャンドラ・シェーカルといった短命左派政権の首相はほんの少しで、経済改革開放へと舵を切ったナラシマ・ラーオ首相関係で経済成長に関する展示がいろいろ。

    V. P. スィン

    時代が今と近くなってからは、会議派協力のもとでの左派短命政権や2期に渡るマンモーハン・スィン政権もあったが、事実上「ガーンディー家の番頭さん」であり、会議派総裁のソーニアー氏が、外国出身であることからくる非難を避けるため首相就任を避けて彼を指名したことから、事実上の「首相代行」。

    国会答弁その他の発言の場では、ソーニアー氏が常に影のように彼に寄り添い、常に耳打ちをしながら発言を進めさせていた。それはソーニアーが秘書的な立場にいたというのではなく、自分による発言を形式上は首相職にあるマンモーハン・スィンに喋らせていたことは周知の事実で、「表の首相と裏の首相」として一心同体というか、操り人形の首相であったことはよく知られている。

    しかしそうであっても、マンモーハン・スィン政権の扱いがやけに軽いあたりにも、やはりBJPの意向が働いているよつにも思える。それと裏腹にヴァジペイー、モーディー首相の扱いがきらびやかになっているのだ。ヴァジペイー首相については、彼のメガネと公用車まで展示されていた。

    ヴァジペイーのメガネ
    ヴァジペイーの公用車

    この時期の経済改革開放政策を象徴する展示がいくつかあり、「STD」「ISD」のブースが復元されていた。ついこの間までこういうところから電話していた気がするのだが、もはや博物館で見るものになってしまった。

    STD・ISDブース

    そもそも「首相博物館」というコンセプト自体が疑問ではある。日本もそうであるように総理大臣に米国大統領のそれのような大きな権限がフリーハンドで与えられているわけではない。これまでも連立政権時代、とりわけ短命に終わった左派政権については、連立でそれを支えた国民会議派を始めとする協力関係にある政党の意向が強く働き、迷走することが多かった。

    そんなこんなでいろいろ思うところはあるが、やはりこの博物館の存在意義は、過去の歴史を踏まえた上での、現在のBJP政権に関する教宣活動という感じか。モヤモヤしたものを胸に抱えつつ、博物館を後にした。独立インドの初期の熱気とレガシーをノスタルジーの詰まった場所だったところが、今の政権与党の翼賛博物館に衣替えしてしまっている。BJP政権下の州で着々と実施されてきた地名改名同様に、歴史の書き換え作業の一環だろう。

  • 大麻バブル

    大麻バブル

    前回に続いて今回もしばしタイの話題を。

    6月に大麻が解禁となったタイだが、街を歩いているといろんなものが目に入ってくる。コンビニの飲料類の棚にもカナビス入りドリンクとやらがあるし、カフェでもカナビス入りの飲み物、コーヒー自販機にも大麻入り、クッキーその他のお菓子にも「カナビス入ってます」etc.のバブル状態。

     

    ブームみたいだけど、あまりに多いので早晩淘汰されていくことだろう。

    不眠症その他の治療を謳うクリニックも大麻の効能にフォーカスしたものがあり、こうした健康関係での需要も高いのか、これから創出していく方向なのか知らないが。

    また、観葉植物?として、こんなかわいい感じの鉢植えも売られている。

    観光客の多いエリアの路上では乾燥大麻の露店もちらほら。これらはおそらく解禁以前はアンダーグラウンドであった人たちが「地上に出てきた」感じなのかなぁと思ったりもする。

     

  • 銘菓ドリアン

    銘菓ドリアン

    デリーでの話が続いていいたが、しばしタイの話題に。

    ホテルから道はさんだ向こうに軽トラのドリアン売りが登場。こういうときに庭や屋外にオープンスペースがある宿は大いに助かる。

    「銘菓」としたのは、私はこれは熟練したパティシエが創ったお菓子だと信じているからだ。卵やバターがふんだんに使われており、洋酒も薫るのが何よりの証拠。しかも食べたら少し酔って気持ちよくなる!ドリアン畑見たって信じるわけがない。これが果物であるというプロパガンダは!

    きっと畑では、殻だけ育てて収穫、どこかに秘密のキッチンで中身をそっと仕込んでいるに違いない。黄色い果肉・・・いやムースの製法は創業家のみが知る門外不出の秘伝。たぶん彼らがこの世のすべてのドリアンを一手に握っているのだ。

    ドリアン創業家には、製法の情報公開をお願いしたい。

    いやーそれにしても美味しい!一個まるごとひとりで平らげて、ドリアンで腹パンの夢見心地。

  • スワンナプーム空港で「市中レート」での両替

    スワンナプーム空港で「市中レート」での両替

    前々回、前回に続いてタイの話題となる。

    夜の時間帯にスワンナプーム空港に到着した。空港の両替レートは悪いのは当然だが、具体的にどのくらい悪いのかはよく知らず、漠然と「損」と思っていた。

    市内での両替でおそらく最もレートが良いと思われる両替所「スーパーリッチのラージダムリ店」における本日の店頭レート(店舗により微妙に違う)を表示してみる。

    例えばここで「0.2575」との表示であれば、1万円が2,575バーツとなる。円安のためずいぶん下がっているが、こればかりはどうにもならない。

    この日、空港の両替所はどこも統一されているのか、「0.23」、つまり1万円あたり275バーツ、つまり1,100円くらい損ということになる。

    やはり空港レートはかなり悪い。

    空港B2階にあるBTS駅入口の裏手には市中レートと遜色ない率で替える店が並んでいると聞いていたので立ち寄ってみる。翌日早朝バンコクを出て地方に行く予定だったので、少しまとめて替えておきたいものの、市内に到着する頃には宿泊先界隈では両替空いていないかもしれないという懸念があった。

    スワンナプーム空港B2階にあるBTS駅入口裏手にいくつか並んでいる両替所

    ここでも先述の「スーパーリッチ」が出店しており、市内ラージダムリ店よりは低いが0.256だったので、短い滞在中の費用はここでまとめて替えておくことにした。たぶん市内であんまりレートよくない店とか、田舎で両替するとこんなもんだろう。

    同じ空港内施設なのに、ここは空港ではなく鉄道駅構内なので、空港コントラバンドレートが適用されないということなのだろうと想像する。

    ただし気を付ける必要があるのは、せっかくB2階まで降りてきても、BTS:チケット売場手前にある両替所に行ってしまうと、他の階と同じ「空港レート」になってしまうことだ。市中レートで交換できるのは、B2階でもBTS駅入口の裏側にある両替商エリアなのである。また、ひょっとするとこのエリアもいつしか「空港レートに統一」というようなこともあるかもしれないため、お金を渡す前に先述の「スーパーリッチのラージダムリ店」のレートを確認しておくことをお勧めする。

  • ヒジャーブ ところ変わればなんとやら

    イランではヒジャーブ着用の義務への反対運動が盛り上がり、政府の弾圧により死者も出るなど大変なことになっているが、一方でインドのカルナータカ州では、学校で着用が禁じられているヒジャーブの「着用を許可せよ!」と女学生たちの訴えが最高裁での争いにまでエスカレートし、本日判決が出た。

    ムスリムの置かれている状況、政治風土、その他背景にある政治等々すべてが異なる。そのため同列に論じるわけにはいかないものの、ヒジャーブが前近代的だ、抑圧的だとされるのとは裏腹に、置かれている状況によっては自由にヒジャーブを着用できる環境こそが、ムスリム女性たちのアイデンティティーの尊重であり、権利の行使でもあり得るということを改めて思い知らされる気がする。

    そんなわけで、「ヒジャーブ=非近代的で抑圧的」であるとは限らず、置かれている状況によっては「ヒジャーブ=自由と権利の象徴」でもあり得るのだ。

    決して一元論で語れるような単純なものではない。

    Supreme Court Hijab verdict Live Updates: Two-judge bench delivers split verdict, case to be placed before CJI (The Indian EXPRESS)

  • サフダルジャン廟

    サフダルジャン廟

    サフダルジャン廟

    いまどきの都会の遺跡では、こんなものでチケットを買うものらしい。入口の看板にQRコードがあり、読み込んでスマホ決済するようになっていた。実にいまいましいことだ。ITなるものに振り回されている・・・と思ったりもする。

    サフダルジャン廟の入口にあるQRコード支払いの案内表示

    有人のカウンターに行ってチケットを購入すると、こんなレシートのようなものが渡された。入場料金20Rs、AC代が5Rsとあるが、廟の中や敷地内のどこかにエアコンの効いたスペースがあるわけではないため謎だ。

    サフダルジャン廟。ムガル建築の傑作のひとつとして知られるが、葬られているのはムガルの一族ではなく、ムガル艇庫配下のアワドのナワーブで、帝国の筆頭大臣まで務めたサフダルジャン。廟の敷地内は見事なペルシャ式庭園になっている。

    昔、下宿先からバスですぐそこだったので、幾度となく訪れては夕陽を眺めながら園内の芝生の上を歩いたりしていた青春時代の思い出の場所なのだが、今こうして改めて再訪すると感慨深いものがある。

    ここを訪問するのはそれ以来というわけではないが、それでも最後に来たのはたぶん20年以上前。今回こうして建物の優美さや細部の装飾の素晴らしさなどを目の当たりにして、「ああ、美しいなぁ」と、あの頃とは違うため息をついている。

  • amazon.inでキンドル書籍のお買い物

    コロナ禍でインドに行くことができなかった時期、大きな助けとなったのは電子書籍のプラットフオームmagzterとインドのアマゾンamazon.inだ。

    前者はアメリカで起業したインド人によるもので、インドの多くの電子書籍を購入・閲覧することが可能だ。「読み放題」プランに入っているため、主にインドの新聞や雑誌を閲覧している。各種ニュース雑誌はもちろんのこと、同じ新聞でもデリー版、ラクナウ版、パトナー版、コールカーター版等々、各地のバージョンを読むことができるので便利だ。

    またamazon.inではキンドル書籍を購入している。インド滞在中にアカウントを作成しておかなくてはならない(日本その他からもアカウントは作成できるものの、何か購入することはできない)こと、支払いに使用できるクレジットカードはamazon.co.jpやamazon.com等で使用していないものでないとはじかれること、キンドル端末やキンドルアプリをインストールするスマホやタブレットも、他のアマゾンで使用している端末に紐づけられていない別のメルアドと紐づけた端末でないと利用できないなど、多少の面倒はあるものの、インドで出ている様々な書籍を日本にいながらにして購入できるのは大変助かった。

    もちろんそれ以前からキンドル版で出ているものは、極力キンドル版で購入するようにもしていた。書籍は持ち帰るのに重量もかさもあり大変であること、自宅に書籍のスペースを圧迫することがないことなどが理由だ。もしアマゾンが倒産してしまって、これまで購入してきたキンドル書籍を読むことができなくなってしまうようなことがあると大変なのだが、まあそういうことはまずないだろう。

    そんなわけで、インドに来てからも「本を買う」際には、紙媒体しかない専門書籍の場合を除き、店頭でいくつか気になる本の表紙を撮影し、宿に戻ってからノートパソコンないしはスマホからamazon.inにアクセスして購入している。

    日本のアマゾンと同じく、対象となる書籍がそれほど多くないため、お得かどうか微妙なインドのKindle unlimitedは月々169Rs。現行レートで287円。多読家の方ならばこれを契約するのも良いかもしれない。

    キンドル端末はサイズが手頃で良いのだが、図版も豊富でカラー写真満載といった本、辞書やガイドブックといった常に参照するため前後に行き来する書籍の場合は、白黒で小さな画面のKindle端末で利用するのはきつい。そのためタブレットを1台amazon.in専用にしている。悩ましいことに、同一のメールアドレスに紐付いている端末で日本のアマゾンとインドのアマゾンの電子書籍を共存できないためだ。

  • コロナで出版不況のダリヤガンジ

    コロナで出版不況のダリヤガンジ

    オールドデリーのダリヤガンジにある出版社「マノーハル」のショールームを訪問して何冊か購入。

    経営者氏は父親から会社を継いでかなり経つのだが、コロナの間はとても大変だったようだ。アカデミックな書籍を扱う出版社の場合は、パンデミックの影響はあまりないのか思ったら、決してそんなことはないらしい。

    向かいにあったオックスフォード大学出版会はちょうど1年くらい前にインドから撤退したとか、付近にあったショールームがあったケンブリッジ出版会も近々引き払うことになりそうとか、地場資本でもダリヤガンジ地域で彼のこの出版社と同じくらい有名な出版社も歴史の幕を閉じたという暗い話を聞いた。

    ここでは在外インド人や外国の研究者による本も多く出しているが、そうした人たちがコロナ禍でなかなか来ることができなかったため、新規に出す本も減っているそうだ。

    本日購入した中の一冊「Darjeeling」は、先週リリースされたばかり。西ベンガル州のダージリン地区に暮らす様々なコミュニティー(民族)について、いろいろな研究者たちが著したもので、なかなか面白そうだ。さすがにこういう書籍はamazon.inのキンドル書籍では手に入らないため、こうして紙媒体の本として購入している。

  • 映画館の名は不滅

    映画館の名は不滅

    首都の映画館がほぼマルチプレックス化してからかなり経つので、閉館されてから15年、20年くらいかと思いきや、界隈の知っていそうな人たち複数に尋ねると、「8年」「10年」「8〜10年かな」という答えが返ってくるので、まあそんなものなのかもしれない。最後の上映日の最後の上映回以降、時計が止まり、埃が積もり積もってしまった映画館。

    映画館の規模といい、クラシックな佇まいとデリーの象徴でもある赤砂岩の色合いを施した建物の色合いといい、個人的にはこうした昔ながらの映画館も好きだ。場末の単館なので、大ヒット作が上映されることはまずなかったのではないかと思う。私もここで他の旅行者たちと観た記憶がある。

    映画館は廃止となったが、今もランドマークとしては生きている。オートでここまで来るときに「パハールガンジのインペリアル・シネマまで」と告げて、若い運転手でもわからない人はいない。

    取り壊されない限り、建物はそこにあるわけだが、取り壊されて別の建物に置き換わっていても、ランドマークとしての「○○シネマ」が堂々と通用したりする。

    映画館は閉館しても、その名は不滅だ。

  • Velbonの一脚 M52

    Velbonの一脚 M52

    Velbonの手軽な小型一脚はおすすめ。カメラを持たない場合もなかなか重宝する。夕方以降の街歩きに便利。野犬を追い払うのに良いし、棒状のものを持っていると、あまり寄ってこないものだ。ちょっとした抑止力になる。

    私にとっては、撮影用ではなく野犬対策用なので、あまり大きくて重いと邪魔だが、M52(という型番)ならば携帯性と実用性のバランス(軽いけど殴ることができて、突くこともできる)が良い。

    持っていると、使ってみたくなるもので、気持ちよく寝ている野犬の頭上に勢いよく撃ち下ろしたくなる衝動にかられる。(笑)

    ラーティーを手にしたインドの警官の心情がわかるような気がする。

    武器の所持はいけない。銃の所持が容易なアメリカで銃犯罪があとをたたないのは、まさにそれが根本的な原因だろう。道具には使用目的がある。手にすると、使いたくなるのは当たり前のことなのだ。

    そして核兵器など絶対持ってはいけないのも同様だ。ウクライナに自国軍を侵攻させた国の大統領が核のボタンを押したくてうずうずしているのは、まさにその証拠だろう。道具というものは、あれば使いたくなるというのが道理だ。危ない、危ない。

  • エジプトの医学生

    オールドデリーのレストラン「アル・ジャワーハル」で一緒になった医学生としばらく話をした。エジプトの医科大生で、インドにひと月の研修で来ているとのこと。アフリカやロシアなど各国から同じような立場で来ている学生が多くて楽しいそうだ。たしかにインドの上のクラスの大学は国際的な学びの中心という性格も強いので、こういう短期プログラムもあるのだろう。

    デリーについては「カイロの下町みたいで親近感がわく」とか「誰も僕のことを外国人と思わないので気楽」とも。たしかにアラビア人はインド人の大海に入るとまずわからない。しゃべるとコテコテのアラビア訛りの英語なので、すぐに外国人とわかるのだが。

    コロナの時代とはいえ、こんな具合に外国のキャンパスで過ごしたり、休日に街巡りなどする経験自体も、若い彼にとって貴重な財産となることだろう。インドの食事もエジプト人の彼にはとてもよく合うとのこと。そんなわけで、こうしたイスラーム系料理の有名店にはよく足を運ぶそうだ。

  • 華麗なる電線アート

    華麗なる電線アート

    ここまで大きくかつ複雑に取り回すことができるのは、相当な猛者とみた。日々発展を続けており、2030年までに日本とドイツを抜いて世界第3位の経済大国になると予想されているインドだが、こういう風景がなくなる日は来るのだろうか。いや経済が伸びているだけに、電力需要も増していくがゆえに、電線アートはさらに巨大化、複雑化していくのかもしれない。