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チュールーの宿からバススタンドまで乗り合いオートで向かう。どの町でも10Rsのようだ。鉄道駅正面にあるバススタンドで下車。バスでここからラームガルまで30分かかるかかからないかという程度。

ラームガルの町を散策していると、ハヴェリーを改装したホテルがあった。2000年以降、シェカワティー各地でこうした施設が増えているが、90年代まではこういうホテルはほとんど無かった。

宿の主人の名前を聞いてみると、ラージプートのようなので、さらに名字を尋ねると「ラートール」であった。やっぱり・・・。
彼は私の質問の意を察し、「はい、確かにラージプートがバニヤーの屋敷に興味を持って、それを買い取り、家屋の補修に精出すというのは珍しいかと思います。」とのこと。

バニヤーではなく、シェカワティー地域の人でもない彼が、この地域のハヴェリーに魅せられて、ついにこうした家屋に暮らすようになり、カラフルな屋敷の補修をライフワークにするようになったとのこと。そのハヴェリーを宿泊施設とすることにより、そこから収入も得ている。今の時代、やはりいろんな生き方をするインド人がいるものだ。

ハヴェリーがダラムシャーラーとして転用されている建物があった。こういう例は他にも少なくないのだが、本日は宿泊者ないとのこと。こういう暑季には、なかなか人は来ないのは当然だ。ここで言うダラムシャーラーは特に巡礼宿というわけではなく、地元の人たちが所用で訪れる際に安く宿泊できる施設のことだ。

町ごとに特徴的な意匠があったりするのだが、ここでは鉄道の列車が描かれた家がかなり目につく。そういう絵が流行った時期があったのだろう。同様に自転車や蓄音器など、当時ようやく世間に広まりつつあった文明の利器なども描かれている。

こうした熱心な人の手に渡り、過去の栄華を取り戻すハヴェリーがあるいっぽうで、すでに崩壊してしまっている屋敷、正面からはそうでもないように見えても、背後は崩れてしまっているものもかなりある。今後、このカテゴミリーに入っていくハヴェリーも少なくないように思われる。

残念な光景も目にするとはいえ、ラームガルの町歩きもまたいろいろ発見があって楽しいものである。

かなり規模の大きな街であること、そもそもシェカワティー地域からビカネール地域に入ろうかという境目でもあるため、ここは特に期待はしていなかった。よくシェカワティーについて紹介される際にも、チュールーが抜け落ちていることは多いので、特に大したものはないだろうとタカをくくっていたのだが、決してそんなことはなかった。

マールジー・カー・カムラーから北側の地域は、「ヘリテージウォーク」という指定がなされているのか、単にそう表示しているだけなのか知らないが、界隈にはそうそうたる見事なハヴェリー群があり、まさに「行けども行けどもハヴェリー」という具合になっている。

しかもそれらのハヴェリーの中には、他の地域では見かけない意匠、斬新なデザインなどを見つけることが出来る。もともと街の規模は大きかったようだし、「マールジー・カー・ハヴェリー」を生んだ土地だけあって、進取の気性に富んだ地域だったのかもしれない。

「ヘリテージウォーク」だが、せっかくそういう表示をするならば、観光客にもアピールできるように英語で表示すれば良いのだが、この表示で「キレイにしましょう」とのことで、住民への啓蒙活動のようである。この看板のスポンサーは「マールジー・カー・カムラー」であることも示されている。

いい感じのハヴェリーも多いいっぽうで、あと10年、15年したら消滅してしまいそうな物件にも事欠かない。

アルスィーサルからバスでチュールーの街に着いた。人口20万人強なので、シェカワティー地方においてはスィーカル(人口23万人強)に次ぐ最大級の街ということになる。

このあたりは、シェカワティー地方の西端として認識されており、文化的にはそれで間違いないのだが、歴史的には独立前までジャイプル藩のテリトリーであったシェカワティー地方の大半の地域と異なり、チュールーはビカネール藩の領土であり、同藩ではビカネールに次いで第2の規模の街であった。

近年はスマホの普及とインドで高速データ回線が普及していることにより、ずいぶん便利になった。グーグルマップでホテルの名前を入れると、バスがどのあたりを走行しているのかわかるため、バスの進行方向を見ながら「このあたりが一番近いようだ」と思ったあたりで下車できるからだ。わざわざバススタンドまで行って、そこからオートを拾う必要もない。この街で目印のひとつとなっている「ラール・ガンターガル」、つまり赤い時計塔のところで下ろしてもらってから徒歩3分程度のところに本日の宿があった。

「IDを」と言われてパスポートを出すと、「あぁ、外国人ね。今、C-Formがややこしくてね。」とのこと。
外国人を宿泊させる際に書かせて警察に提出するものだが、従前は紙だったものを電子化したとのこと。提出もオンラインらしく、いちいち警察署まで使用人を送る必要がなくて楽だと言いつつも、これまで外国人の利用がほとんどなかったので、やりかたがよくわからないらしい。

「えーと、まずは写真撮るんだっけ・・・」てなことで、ラップトップのビルトインカメラで私の顔を撮影するが、PCのどこに保存されるのかもわからない始末。

時間がもったいないので宿の人に「いいよ。オレが自分でやるから」と告げて、記入してみた。
登録画面の作りは、なんとなくインドビザ申請オンラインのフォームに少し類似しているが、記入項目をはるかに少なくした感じ。

けっこうスイスイ進めるが、「ホテル到着時間」の入力箇所にクセがあるようでつまづく。そうこうしてきるうちにタイムアウト。

時間がもったいないので、再度トライはやはり宿の人にやってもらおう。とりあえず宿の人の目の前で、いろいろ入力して見せたので、なんとか要領はわかったことだろう。

シェカワティー地方特有のカラフルかつ豪奢な館は、マールワーリーのバニヤーのカーストの人たちが陸上交易時代に力をつけ、さらには鉄道の時代になるとカルカッタやボンベイに進出し、稼いだお金をせっせと故郷に送金したことによるもので、「外地からの送金=豪邸の建築」という現象面では、中国の福建省、広東省で多数の出稼ぎ成金豪邸村ができたのと少し似た部分があるかもしれない。

彼らが都会に定住することにより、次第に故郷との縁が薄れ、世代を継ぐとさらに繋がりは細くなり、商人たち一族の中で、野心と才覚ある者は身内のツテを頼んで先達に続き、そうしたギラギラ向上心と機知に恵まれない者は故地に残ったため、シェカワティーの屋敷町は当然衰退することとなった。

どの屋敷も程度の差こそあれ、かなり傷みが目立つのだが、もう廃墟同然になっていたり、原型をほぼ失っていたりするものものさえある。

なかには、もうこんなひどい絵というか、落書きまでなされているものもあって考えさせられる。

高い基壇の上にふたつ、あるいはよっつのミーナールを立てた井戸は、シェカワティー地方特有のものだが、なぜこうした構えになるかといえば、キャラバンを組んでやってきた人たちにも、井戸の存在が一目瞭然であること、そこに集落や町があることを知らせる役割もあったという。

小さな町というか村というか？という程度の規模しかないアルスィーサルだが、それに似つかわしくない大きさの寺院あり、ハヴェリーありといった有様は、ここがオアシスの町として栄えた過去を象徴している。

この井戸は、規模はもちろんのこと、塔の高さ、周囲にチャトリーも備えられているとなどからも、シェカワティーでも第一級といえる。華麗な装飾は、本来赤と青を基調としたフレスコ画と違って、1910年代から1950年代に多用された手法を用いたものである。つまりその頃には大量に手に入るようになったペイントを用いたものである。

今日のシェカワティーでは、一見華やかに補修されたものの多くが、この類の方法でなされている。それでも、何もせずに朽ちていくよりはよほどいいのではないかとも思う。

Alsisarという地名だが、ときおりAl-Sisarと、アラビア語の冠詞Alがついて取り上げられていることがあるが、まったくの間違いである。この地域には、「アルスィー」「マルスィー」という名のふたりの姉妹に関する伝承があり、前者が暮らすことになったのが「Alsisar」で、後者が住むこととなったのが「Malsisar」。「sar」は泉、池の意味で、例えばパンジャーブ州のスィク教聖地の「Amritsar」は、文字通り「アムリト（甘露）」の「泉」だ。

つまり「Alsisar」「Malsisar」は、それぞれ「アルスィーの泉」「マルスィーの泉」の意である。このふたつの町は、バスで15～20分程度の距離にあるが、ハヴェリー等の見どころがあるのはタークルの居城を擁してより経済的に成功した過去を持つ「Alsisar」である。

今日は奮発して、こんなところに宿泊してみた。バニヤーのマールワーリー商人の館ではなく、ラージプート領主の館がホテルに転用されたもの。予約サイトで眺めていたら良さそうだったので予約した。

このAlsisar Mahalというホテルのレセプションはこんな具合。見事な宮殿ホテルだ。
ラージプートのパレスや館を転用したホテルはラージャスターン、マッディヤ・プラデーシユ、グジャラートかけてたくさんあるが、税込み4000ルピー前後で泊まれる宮殿ホテルとしては、おそらく最良の部類だろう。

また運営主体の会社自体が、地元のラージプートの領主層から出た企業家によるものなので、調度品や装飾などにラージプートの館へのこだわりが感じられるのも良い。この会社はマンダーワーやジャイプルでもラージプート物件を転用したホテルを運営している。

ただし、宿泊した日は、ここで婚礼のレセプションが開かれており、夕方から夜にかけて大変騒々しかった。ホテル内のきれいな飾りつけ、着飾った人々などを目にすることができたのは良かったのだが。

本日利用のバスは、隣州ハリヤーナーの公営バス会社、ハリヤーナーロードウェイズの便。ハリヤーナー州のスィルサーからラージャスターン州のシェカワティ地方を経てジャイプルまでの間を往復している。

私が乗ったのは、ジャイプルからスィルサーへと向かうところである。いわゆる「インターステート」で往来しているバスだが、地域色が感じられるのがいい。

運転手、車掌ともにパンジャービー(ハリヤーナー州にはパンジャービー住民も多い)のようで、彼らふたりの間では、私には関西弁みたいに響くパンジャービーで言葉が交わされる。

車内にはリズミカルなバングラーのナンバーがかかり、車窓のラージャスターンの半砂漠の景色と異なる聴覚空間が演出されているのが面白い。

この日最後に訪問したのはラクシュマンガル。いろいろ見どころのありそうな町なのだが、いかんせん到着した時点で午後６時。市街地の丘の上にあるフォートに上ってみた。途中に小さなお寺があるのみで、特に何か残っているわけではなさそうだ。

この町には、屋敷というよりも宮殿と呼びたくなるほど巨大な「チャール・チョウク・ハヴェーリー」がある。外観はボロボロだが、いったい何部屋あるのだろうか？
どのハヴェリーにも、チョウク(中庭)がふたつあるのが基本。入口から最初のチョウクまではお客誰もが招かれるエリアで、通常の来客や商談相手が通される場所。ふたつ目のチョウクは、そこからさらに先にあり、家の女性たちの空間であるため、家族以外はオフリミットとなる。

そんなチョウクが４つ(チャール)あるので、チャール・チョウクなのだが、普通のハヴェリーの規模に照らせば、８つくらいチョウクがあってもおかしくないように思える巨大さ。
頼めば中を見せてくれる管理人でもいれば、ぜひ見学してみたいところであったが、すでに暗くなってきたのでナワルガルへの帰途につく。

帰路は、頼りないほど細い道で、舗装していない部分も少なくない。Googleマップで見てみると、ラクシュマンガルからナワルガルへの近道がこれなのだ。こうしたルートについてもスマホで確認することができるのだから、便利な時代になったものだ。田舎でも4G回線で通信できている。