英領時代の「Sir Stuart Hogg Market」が独立後に名前が改められて「New Market」となり、そして今はまた「S.S. Hogg Market」になっている。
独立後、インド各地で街の名前、通りや施設の名称などを現地化していく流れがあったが、さすがにここまで時代が進むと、逆に戻すケースも出てくるのだとすれば興味深い。
カテゴリー: society
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英領期の名称復活の不思議
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大都会の放牧
大都会コールカーターを特徴付ける眺めのひとつとして「牧畜」がある。広大なマイダーン(広場)が存在するおかげで、「牧童」がヤギやヒツジを行進させている姿をよく見かける。
帰り着く先は、そのマイダーンから徒歩圏にある古い家屋や雑居ビルの地上階なのだ。
ゴミゴミした一角で散策していたら、いきなり扉が開いて、こうした動物たちが次から次へと出てきて面食らうことがある。
こうした懐の深さは、さすが英領時代の「旧帝都カルカッタ」である。
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150年の重み
サダルストリート界隈で、150年の重みといえば、YMCAはさておき、このWESLEYAN CHURCHもそうだ。
出来たころはバリバリの白人地区だったので、やんごとなき人たちが多く出入りしていたのかもしれない。礼拝堂にはパイプオルガンがあり素晴らしい音色を奏でる。
今は併設する学校で、あまり恵まれない家庭の子供たちに教えている。
1930年前後からアルメニア人、ユダヤ人が増えて、エリアの性格が少し変わったという。
決定的に変化したのは、ベトナム戦争のころで、帰休中の米兵の多くはタイに行ったが、カルカッタに向かう者も少なくなかったらしい。そういう人たち相手の赤線の類いが出来たのが、サダルストリート界隈であったと聞く。
そうした変遷や住民の入れ替わりなどをつぶさに見つめてきたのがこの教会である。
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クラシックな消火器
YMCAに限ったことではないのだが、インドの建物で消火器が置かれている場合、大変クラシックな外見のものであることが多い。中に入っている消化液は現代的なものなのか、それともこれまたクラシックなものであろうか？
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客室のカギは「マスターキー」
あるホテルにて、宿代に込みの朝食を摂るため階下へ。トースト、オムレツを食べてからチャーイを2回おかわり。そこに居たのは15分程度だっただろうか。
部屋に戻ると、すでにベッドメイクがしてある。なんという早業！どこもかしこもキレイにしてある。こういう手際の良さは気持ちが良い。
外出前にハミガキをと思い、カバン置きに目をやると・・・。
ない！！！貴重品は入っていないが、デジカメ充電器、USBコード、インド式の三叉ソケット、着替えなどの必需品が入っている。これまた何たる早業か！実に困った。
あ、スペアメガネも入っているし、上着類もその中であった。これは大変！
とりあえずレセプションに言おうと部屋の外に出ると、目に入ったのはドアに付いている部屋番号。「206」
ひとつ下の階の206号室であった。 「あれ？」と思い、手元にあるカギに付いている金属プレートをあらためると「306」とある。異なる階の同じ位置の部屋なので作りが同一なのだ。
私の部屋は306号室 どうやらカギそのものが共通らしい。すべての部屋がそうなのかどうかは知らないが。管理上は楽に違いないが、大変よろしくない。宿泊の人たちみんながマスターキーを持ち歩いているようなものだ。
206号室は幸い空室だったが、誰か宿泊している部屋に誤って入室、ちょうど本人が帰ってきて鉢合わせになったら大いに困るところであった。
まあ、こういうのは初めてではない。
インドのどこかで、部屋でテレビを観ていたら、ドアがガチャガチャと鳴って開き、男が「誰だ、アンタ？」と目を見張り、こちらも「そういうアンタこそ誰だ？」とのけ反る、なんてことはあった。とってもビックリしたのだが、306号室に戻ってみると、荷物はちゃんとあったので、これで良しとしておこう。
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ヘリテージ建築内のバドミントンコート
宿泊のレセプションの背後にバドミントンコートがある。 1902竣工のコロニアル建築、カルカッタYMCAの中にバドミントンコートがある。宿泊したことがあるならば、ファーストフロア(日本式に言えば2階)宿泊のレセプションの背後にあることに気が付いた人は少なくないだろう。
コートは古くからあるものではなく、近年になってしつらえたものだが、こうした古い建物の中にスポーツ施設が入っていることに「え？」「まさか！」といった意外感があって面白い。
私が見物したときには腹の出たオッサンたちがプレーしていたが、風貌にはまったくそぐわない激しい熱戦をくりひろげていた。若いころからやっているそうだ。まさに「継続はチカラなり」である。
YMCA入口 
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REAL & FAKE “HERITAGE” HOTELS 2
【グレート・イースタン・ホテル】
カルカッタに現存する「ヘリテージ・ホテル」として大変有名なもののひとつに、1840年にオープンしたグレート・イースタン。ホテルがある。開館当時は欧州人専用の高級ホテルであり、シンガポールのラッフルズ、ラングーンのストランド、サイゴンのマジェスティックと同じような立ち位置であった。若き日のエリザベス女王が独立まもないインドを訪問した際にレセプションが開かれたことでも知られている。
グレート・イースタン・ホテルのファサード部分は現在も工事中。本来はここが正面入口。 
BBDバーグに面した側はまだ工事が続いている。 
1970年代には、グレート・イースタンは州政府に接収され、州政府関係企業のマネジメント下に置かれた。それに先立ち、銀行などの多くが国有化されたことに代表される社会主義路線を邁進していた（当時はそれがトレンドだった）当時のインドだが、この時期の西ベンガルでは共産主義への期待が高まり、共産党政権が成立して2011年まで途切れることなく継続した。
そんなグレート・イースタンだが2005年に閉鎖されるまでは、なんと1,500〜1,800Rs程度で宿泊できるロワーミドルレンジ（当時の物価）の宿に成り下がっていた。先述のエリザベス女王のレセプション以外にも、国賓（ニキタ・フルシチョフ他）が宿泊したことで知られる高級ホテルが、そこまで落ちぶれながらも運営が継続的していたという例を私は他に知らない。グレート・イースタンはBBDバーグにあり、閉館前にお茶を飲みに訪れたことがある。見事な建物とその堕落ぶり、スタッフの着ている制服も汚れてヨレヨレなことに、没落貴族的なムードを感じた。
2005年に閉館というのは、ホテルを所有していた州政府企業はかなり前から売却を画策していたものの、なかなか買い手がつかなかったことに加えて、労働組合との争議（新聞のウェブサイトでこの関係の記事を幾度か目にした）もあり難航していたのが、このときようやく決着したことによる。
買収したラリットグループは、全館大改修を実施し、再びオープンしたのは2013年。
表通りに面したファサードの部分は今なお工事中だが、営業している背後の部分を見ると、改修というより、新築したと言ったほうが適切なようだ。
左側は工事中部分、右側は新築された部分。 
この部分は新築であり、グレート・イースタン・ホテルのレガシーを継承しているわけではない。 ヘリテージ・ホテルとは、オリジナルの姿が大切に保存されていてこそのもの。「同じ場所にあり同じ名前で運営している」だけで、そう名乗るのはおこがましい。莫大な資本を投下しても本当の伝統は買えない。グレート・イースタン・ホテルは地上から永遠に姿を消し、今そこにあるのは「グレート・イースタン」を名乗る豪華な「別モノ」だ。私はこれをヘリテージ・ホテルとは呼びたくない。
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デリー空港で「女性専用タクシー」が利用可能に
デリーの空港からタクシーを利用すると、いつもといっても良いほど、態度や感じの悪い運転手が多い。それだからといって、何か問題が起きたことはないが、とりわけ夜の時間帯に女性がひとりで利用することに不安を覚えるのは無理もないだろう。実際、空港からのタクシーで乱暴されたり、最悪の場合、殺害されたりというような事件もあった。
今年1月１０日からWOMEN WITH WHEELSというサービスが始まったとのとこと。SAKHA CONSULTING WINGSとAZAD FOUNDATIONによる取り組みだ。
現在までのところデリー、ジャイプル、コールカーター、インドールで操業しており、４時間あるいは8時間という単位でチャーターしての利用もできるようだ。
利用された方があれば、ぜひ感想をお聞きしたいと思う。ちなみに私は男性なので、この「女性専用サービス」は女性同伴でないと利用できないため、なかなか縁がない。Delhi airport has an all-women cab service now (The Indian EXPRESS)
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REAL & FAKE “HERITAGE” HOTELS 1
【カルカッタのYMCA】
1847年に発足したカルカッタのYMCA。「セポイの反乱（1857年）」が起きる10年前からあるわけだ。現在、ホステルとして利用されているこの建物は20世紀初頭の1902年に完成している。当時は在住の英国人をはじめとする欧州人たちの利用が主たるものであったのかもしれないが、基本的にキリスト教のバックグラウンドを有する人たちの集会施設及びホステルであることは今も同じだ。
居室も廊下も階段も、目にするものすべてが重厚な「本物」であり、この建物の設計・建造が進んだ19世紀末ムードが香り、ちょっと「お化けが出そう」なムードがある。インドでは今でも窓の扉が手作りであるのは珍しくもないが、窓外の鎧戸まで手作りというはなかなか貴重。
しかも後世になってから宿に転用されたとか、どこかに買収されてとかではなく、150年前に落成してから一貫して、YMCAとして機能している施設である。電機系統が附設されたり、wifiが使えるようになっていることを除けば、竣工当時を容易に想像できる貴重品な空間である。
宿代は朝食込だが、それを食べるための部屋だけはまるで星付きホテルのような豪華さがある。ここは会員たちの会議室としても利用されているらしい。
実はここも一時期OYOに加入していたが4ヶ月くらい前に脱退したとのこと。
「OYOの人たちは泥棒だよ、泥棒！」とはマネージャー氏の談。
OYOに関するひどい話はよく耳にする。
今は塞いであるが、かつてエレベーターがあった痕跡。 
配電盤 -
インドは暑い・・・？
コールカーターのYMCAで、上の階に泊まっているアメリカ人が外から帰ってきた。
インドは初めてのようで、「いやーもう暑くて暑くてたまんないねー！」と言う。
今の時期、そんなに気温高いかなぁ？
『お兄さん、アラスカから？』
「いや、気候じゃなくてね・・・。」
彼曰く、「The heat of the people」が凄いのだと。
そうか、インド人が暑苦しいと思う気持ちならば分かるなぁ。
（翌日わかったのだが、このアメリカ人はコールカーターがルーツの人であった。インドには親族訪問のためやってきたとのこと。） -
INDIAN COFFEE HOUSE
INDIAN COFFEE HOUSE 
革命揺籃の地カルカッタで、進歩的知識人や革命を志向する若者たちが集まったインディアンコーヒーハウスは、カレッジストリートのプレジデンシー・カレッジ向かいにある。
革命家とテロリストの違いは本質的にはない。謀議を企て実行して逃亡、潜伏するまで、やることは同じで思いも同じだ。後世の人たちが勝手にラベルを貼り付けて、英雄と祀り上げられたり、悪漢として罵られたりする。
中村屋のボースこと、ラース・ビハーリー・ボースも、日本亡命前には当然ここでコーヒー片手に同志たちと議論を交わしたことはあったはず。
そんなことはさておき、こういう古いカフェの英国式軽食はすこぶる旨い。
革命家もテロリストも、やはりおいしいものには目がなかったのだろう。画像は注文したコーヒー、フィッシュフライとマトンオムレツ。
コーヒー 
マトンオムレツ 
フィッシュフライ もちろんここに出入りしたのは革命家ばかりというわけではなく、サタジット・レイやアマルティヤ・セーンなどに代表されるカルカッタの芸術家や知識人なども多数贔屓にしていた。
コルカタメトロの「MGロード駅」から徒歩5分程度。
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コールカーターのトラム2
BBDバーグの市電デポーは廃止となり、地下鉄関係工事が進行中。 沿線の混雑ぶりとコロニアル建築の量から最も眺めが面白いはずのBDDバーグの市電デポーが廃止となり、ここを起点としていた路線はすべて廃線となったのは残念だが、それでもまだトラムのルートが今もいくつか残っているのはコールカーターの良いところ。
エスプラネードのデポーから出発 
エスプラネードのデポーからシャーム・バーザール行きに乗車してみた。レーニン・サラニーとニルマル・チャンドラー・ストリートの交差点まではガリヤーハート行きと同じルートだが、ここから先はガリヤーハート行きはここを右折し、シャーム・バーザール行きは左折となる。例の鉄棒持ったCTC（カルカッタ路面電車公社）制服の職員がレールをムギュッと押してポイント切り替えをするのがこの地点だ。
左折すると、市電は終点まで直進していく。途中、道の両側に書籍の露店がひしめき合うカレッジ・ストリートでプレジデンシー・カレッジを横目に見て、さらにまっすぐ進んでいくと、やがてシャーム・バーザールの市電デポーへと至る。この路線も左右にコロニアルな建物や古くからある住宅、由緒ありそうな教会などが建ち並び、なかなか情緒ある市電ライドを楽しむことができる。
財布に優しい運賃。起点から終点まで乗っても7Rs。 
大通り脇の商店街奥への引き込み線のようになっているのがシャーム・バーザールのデポー。 
デポーの奥には古いがスマートな形状のトラムがあった。 
夜になると、また異なる趣のあるシャーム・パーザールのデポー付近。 
夜の車窓風景もまた趣がある。 
nor またカレッジ・ストリートとM.G. Roadの交差点で下車すると、M.G. Road上を走るハウラーデポー行きの市内電車をつかまえることができる。市内電車で移動できる先は、バスに較べると限られるのだが、独自の味わいがあるのは、やはりトラムといえども鉄の起動上を走る電車であるがゆえのことだろうか。
カレッジ・ストリートとMGロードの交差点で下車。 
ハウラー・デポー行きのトラムに乗車。たまたま新型車両であったため、これまた異なる雰囲気の乗り心地。 