ただいまメンテナンス中です…

カテゴリー: travel

  • 朝食と喫茶

    朝食と喫茶

    アングロインディアンな朝食は、亜大陸どこに行っても普遍的で、それこそペーシャーワルだろうが、ダッカだろうが、デリーで食べるものと大差ない。

    おまけに英領下ではなかった(とはいえ深い縁を持つこととなった)ネパールでも普通にあるし、まだ訪れたことはないがブータンでも同様だろう。加えて、英国が短期間ではあったが影響下に収めたアフガニスタンでもごく普通にブリティッシュな朝食はあるのだろう。少なくとも街なかでは。

    それにしても朝食アイテムばかりが、やけに広く普及して現地化するというのは面白いが、喫茶の習慣とセットで捉えるべきかもしれない。立場、地位の異なる人が会食する習慣のなかったインドで、チャーイを入れる店先で様々な人々が集い、議論が生まれた。

    英領末期のカルカッタでは、当時まだ珍しかったカフェで、紅茶カップを片手に人々が社会を語り、それはインド独立への大きなうねりを後押しするとともに、そうしたインテリ層の中からは後に貧農たちと手を携えて闘おうという左翼革命思想も台頭し、その流れのひとつがナクサライト(マオイスト)勢力となった。

    喫茶の習慣は、階層間の対話と議論の場を提供し、インドを大きく変えた・・・と言っても大げさではないだろう。

  • REVOLUTIONARIES

    REVOLUTIONARIES

    露店の店構えに革命が起きているように思う。この清潔さ、この洒落たたたずまい。
    お兄さんたち、オジサンたち、見た目はまったくサエないけど、露店業界のゲバラなのかもしれない。
    近くには、「サルダールジー」という露店を出している業者のオフィスまであった。少なくとも、従来の露店とは、ちょっと形態が違うと言えるかもしれない。

    その名も「サルダールジー(スィク教徒の愛称)」という露店
    隣の別業者による露店。衛生にとても気を使っているように見える。
    これまた別の露店だが、ちょっとオシャレな感じ。
    露店「サルダールジー」の「本部」はこのオフィスであった。
  • Sita Ram Diwan Chand

    Sita Ram Diwan Chand

    パハールガンジの奥まったところにあるSita Ram Diwan Chand。デリー在住の方に連れて行ってもらったのだが、パハールガンジにこういう朝食の名店があるとは知らなかった。チョーレー・バトゥーレーの専門店。

    朝8時に開店。直前までシャッターは閉まっていたが、奥ではスタッフがすでに準備していたようだ。基本的に立ち食いの店だが、パハールガンジにありながらも、ずいぶん清潔でスタッフはキビギと効率良く働いている印象。持ち帰りのパッケージも販売されているため、これから鉄道で移動などという場合には、ここで調達してから乗車するといいだろう。チェーン展開しているかといえば、そうではないようで、店舗はここにしかないそうだ。

    店内で食べる
    持ち帰り用パッケージはこんな具合

    大変美味で、毎日でも通いたいおいしさだが、店内はこれから仕事に出かけるという人たち、あるいはこのあたりのオフィスにて働いているあるいは経営しているらしき人たちが多いようだ。おそらく常連さんたちなのだろう。

    Sita Ram Diwan Chand

  • マジヌーカーティーラーのチベット難民コロニー

    マジヌーカーティーラーのチベット難民コロニー

    ダリヤガンジに書籍を買いに行った後、少し足を伸ばしてマジヌーカーティーラーのチベット人マーケットへ。昼食はここで済ませることにした。

    チベット難民コロニー入口のゲート

    界隈は、1980年代後半あたりの有様からは想像も出来ないくらい変容した。インドのどこ場所についても、そんな昔と比較するのはナンセンスなのだが、この場所については、高級化、利便性の向上具合が凄まじい。

    洒落たブティック(チベット衣装を売っている)、モダンなテイストの品々を揃えてセンスの良い店内レイアウトの仏具屋、快適そうなゲストハウスやホテル、人気のレストラン(主にチベット料理)などがひしめき合っており、露店が立ち並んでいた昔と同じ場所とは思えない。

    非常に建て込んでいるうえに、高層化が進んだ(大半が違法建築のはず)ため、昼間でも果たして朝なのか夕方なのか判然としないほど陽が差し込まない。

    チベット人の中年女性が白い小石のようなものを袋に入れて売っているが、これはチベット式の乾燥式チーズだが、どこから運んできたのか、あるいは仕入れたのか尋ねてみたが、この人にはヒンディーも英語もまったく通じないため、インドにやってきて日が浅いチベット人なのかもしれない。

    チベット式乾燥チーズ

    ダラムサラをはじめとする在留チベット難民が多いところでは、「最近インドにやってきた」という人に出会うことは珍しくはない。そういう人でも、何かしら仕事や居場所があるのは、やはりチベット人居住区ならではといえる。

    昼食は、チベット料理の店でトゥクパとシャプタ(薄切り肉のソテーみたいなもの)を注文した。水牛のものが品切れとのことで、チキンものとなる。

    チキンシャプタ

    中華料理の影響が強いチベット料理だが、中華料理ではポピュラーなのに使われない食材がある。それは魚だ。

    すべてのチベット人が魚を食さないのか、広いチベット文化圏どこでもそうなのかは知らないが、一頭殺せば何人もが食べられる四足獣や鶏と違い、小さな川魚はひとつの命が与えることのできる恩恵が小さいため、殺生がより罪深いということになるらしい。

    そうした意味から、川魚ではないが私たちの大好きなイクラやタラコのようなものは、とんでもなく罪深い殺生ということになるというようなことを聞いたことがある。

  • 不滅の映画館

    不滅の映画館

    もう何年も閉鎖されている。地価の高い首都圏中心エリアで休眠させておくとは、なんともったいないことか。しかしながら、シネプレックス化の進展により、もはや単館で頑張る映画館に将来はない。

    そのいっぽうで、「インペリアルシネマ」という名前はランドマークとして生きており、宿泊先がこの建物近くなので、市内どこかからオートリクシャーで戻る際には、このシネマの名を伝えるが、「もうその映画館ないよ」とか「閉まってるよ」などと言う野暮な運転者はいない。

    たとえ建物を取りこわしても、目印として映画館の名前は残るのではなかろうか。南デリーには、1990年代別前半に火事を起こして営業取りやめとなった「ウパパールシネマ」という映画館であった建物がある。今でも「ウパハールシネマまで」と言えば、たとえ運転手がごく若くて、映画館が閉鎖された後に生まれたような世代の人であっても「どこだね、それは?」などと言う者はいない。

    あぁ、映画館は不滅なり。

  • デリーでパールスィー料理を楽しむ

    デリーでパールスィー料理を楽しむ

    イスラーム教徒の勢力に圧迫された拝火教徒たちが、イランからインドに移住したのは10世紀(8世紀という説もある)。つまり1,000年以上経過しても、独自のアイデンティティを維持するとともに、独自の食文化も保持している。

    インド国内でわずか6万人程度というコミュニティーで、多くはムンバイーやアーメダーバードなどに集中しているのだが、さすがはインドの首都デリーだけのことはあり、ここでもパールスィー料理にありつくことはできるのだ。

    このレストラン「Rustom’s Parsi Bhonu」は、パールスィー寺院とダラムサラから成る敷地内にある。ダラムサラのカンティーンと書かれているため、簡素な場所を想像したのだが、ちゃんとした、しかも小洒落たクラシックなレストランであるのは、リッチなパールスィーらしいところかもしれない。

    パールスィー寺院
    パールスィーのダラムシャーラー。レストランはこの中のカンティーンという位置づけらしい。

    私が訪れたとき、BGMがビートルズというのも、いかにものパールスィーらしく感じられた。イスラーム化とともに先祖の故郷を追われてインドに定住したパールスィーだが、英領時代に生活スタイルが西洋化した、オリエント起源で非クリスチャンのウェスタナーと言ってもよい部分があるのがパールスィーだ。

    元クイーンの故フレディー・マーキュリーがムンバイーのパールスィーの一族に生まれ、ザンジバルで子供時代を過ごした後、英国に移住したが、そういう人物をパールスィーのコミュニティーが生んだことは、何ら不思議ではないことなのだ。

    メニューにはいろいろなものが用意されているのだが、一人で食べに行くと、何皿も注文出来るものではないので、結局ターリーにした。

    前菜のようなもの?から始まる。
    「ターリー」に含まれるどのアイテムも上品な味わい。
    デザートとして注文したラガ・ヌー・カスタードの甘美味で夢心地。

    それでも前菜?みたいなのから始まり、味わいは洋食みたいであるのは興味深い。本日出たアイテムはすべて上品な味わいであるとともに、やはりボンベイを想起させる都会的なムード。

    とりわけ面白かったのは、ターリーを食べ終わってから注文したLaga Nu Custardである。
    「パールスィーの婚礼のときによく出されるものです。メレンゲを加えてふんわりと仕上げてあります」とのことで興味を持ったが、今のイランやトルコの甘いもの屋にあってもおかしくないような菓子であった。

    イスラミックなイメージのあるローズウォーターで味を整えてあるが、パールスィー伝来の菓子がこの風味を持つとすれば、イランがイスラーム化する前からあったものということになり、本来イスラームとは無関係の味わいと香りということになるのではなかろうか?

    レストラン名:Rustom’s Parsi Bhonu
    所在地:Delhi Parsi Dharamshala, Bahadur Shah Zafar Marg, Delhi 110002, India
    電話:+91 99100 60502

  • エバーグリーンゲストハウス

    エバーグリーンゲストハウス

    先日取り上げてみた、ニューデリー駅前のパハールガンジ地区のハニーゲストハウスが満室で断られた当時の日本の若者たち(一部、中年旅行者もいたが)が目指すのはエバーグリーンゲストハウスであった。ここもなぜか知らないが、日本人バックパッカーの利用が多かった。

    ここのオバハンはけっこう曲者で、同じドミトリーのベッドでも人によって違う値段を言うとともに、固く口止めを要請する。少し安く泊まっている者が、そうでない者に口外すると、そのお客の料金の吊り上げを宣言する。

    夜遅くに到着すると、やはり値段を上げていたり、体格は立派なのに気弱なご主人を叱りつけていたりする姿も記憶に残っている。

    さすがに当時のオバハンが今も取り仕切っているとは思えないので、子供たちが切り盛りしているのだろうか。当時、ハニーゲストハウスの次くらいに安いドミトリーがあったので、あくまで経済的な理由から「次善の策」として宿泊していたので、あまりに良い印象はなかった。

  • ハニーゲストハウス

    ハニーゲストハウス

    ニューデリー駅前のパハールガンジ地区にある、昔のバックパッカーには懐かしのハニーゲストハウス、改めウプハールゲストハウス。どういう経緯か知らないが、長らく日本人宿として知られていた。フロントにいたマネージャー氏、愛想の良いチョビ髭のアッサム人男性のことを覚えている人は少なくないだろう。

    現在はラーマンパレスと名前が変わっている。フロントの若い男によると、当時から同じマネジメントによるものとのこと。相変わらずのボロさ加減だが、現在ここに泊まる外国人はいないようだ。

    再び投宿したみたいとはまったく思わないが、昔はよく出入りしていた宿なので、出入口から眺めていると、当時のことがあれやこれやと思いだされる。

  • ウズベクレストランでプラオを食す

    ウズベクレストランでプラオを食す

    インドのイスラーム料理のルーツは、中央アジア、ペルシャ、アラビア。インドのビリヤーニーの祖先、あるいは親戚にあたるウズベクのプラオをデリーで食べるという喜び。

    食は文化。同じアイテムが地域や民族を超えて伝播すると、それぞれの趣向や解釈が加味されて姿を変えていく。ビリヤーニーはインドが独自のアレンドを加えたプラオである。

    食事をしていても大陸規模の地域文化や歴史の連続性、ひいてはそれらを伝えたイスラーム共同体(共存共栄する繋がりばかりではなく、征服者と被侵略者というケースもまた多かったにしても)のネットワーク、イスラーム文化の強烈なインパクトと浸透力を感じずにはいられない。

    それはさておき、マジョリティがヒンドゥー教徒のインドとはいえ、非ムスリムにおいても、歴史と社会、建築文化、言語、風俗習慣、日々の行動などに、否定しても切り離せないイスラーム起源の習俗が色濃く残されている。ゆえに、現代のインドもまたイスラームに深く影響された国のひとつである。

  • 今どきのインドのプリペイドSIM

    今どきのインドのプリペイドSIM

    デリーで、携帯のSIMカードを販売している店にて、この広告を目にして、ちょっと驚いた。

    vodafoneのプランだが、国内通話が無料で、ネットは1日当たり1.4GBまで利用できて28日、84日、90日のプランがある。28日と90日の中間くらいの日数がなくて、84日という半端なのは変な気がするが、3ヶ月丸々利用できて、509ルピーというのは嬉しい。

    1日当たりのネット利用可能容量は、他に2GB, 3GB, 3.5GB, 4.5GBといったものがあるようで、現在のプラン一覧についてはこちらを参照願いたい。

    また無料通話について、いくらかけまくっても無料というわけではなく、こちらに記されているように一定の制限があるのだが、それでもインドの携帯電話通話料金の安さは突出している。世界でも最安の水準だろう。

    携帯電話が普及し始めた頃のインドでは、通話受信にも費用がかかっていたし、モバイルのネット接続プランについても、出始めの頃は今のような料金水準になるとは想像もつかなかった。

    費用がずいぶん安くなっていることもさることながら、以前はデリー市内で午前中にSIMを購入しても、開通するのは夜になってからだったが、現在は昼までに購入すれば、同日午後2時くらいにはアクティベートされるとのこと。使用可能となるまでにかかる時間も短縮された。空港で購入したその場で開通するような他国とはまだまだ事情が違うとはいえ、こうした傾向は大歓迎である。

  • 「ユニクロ」かと思ったら「メイソウ」だって

    「ユニクロ」かと思ったら「メイソウ」だって

    インド人店員さんが言うには、「東京にお店を沢山出している日本の会社です。このたびインドにも出店しました。」とのことだが、聞いたこともない。北京とか上海の会社ではなかろうか?陳列はやけに日本っぽいのだが。

    店頭でちょっとググッてみると、確かに日本で登記している企業のようだが、実態は中国企業で、日本国外で「日本」を看板に出店しているらしい。

    そうした「日本ブランド」が通用する圏外と言えるインドに出した店舗だが、覗いてみると、予想外に良かった。日本風のディスプレイ、雰囲気、品揃えなど、実に良く勉強して自分たちのモノにしているという印象だ。

    店の外の雰囲気とは異なり、洋服の店ではなく雑貨を扱っている。日本の100均にありそうなアイテムも多いが、スーツケースもあるなど、取扱品の価格帯がかなり広い。

    こんな具合だったら、本当に東京で出店すればいいのにと、私自身とても好意的になり、すっかり「メイソウファン」になってしまった。

  • 分配コンセント

    分配コンセント

    近年、世の中で出回る電子機器の種類が増え、当然のことながら旅行の際に持ち歩くそうしたデバイスも増えている。スマホ、外付け充電池、タブレットあるいはKindle端末、デジカメ、電子蚊取り・・・。

    そんな具合なので、宿泊先の部屋にコンセントひとつしかなかったりすると、充電を要するものが複数あると困る。もしいくつかコンセントがあっても、壁のずいぶん高い位置に設置されていたり、バスルーム内であったりすると具合が良くない。

    また、長距離列車内に電子機器用としてコンセントが設置されていても、すでに誰かがそれを用いてスマホの充電をしていると、自分は使うことができない。
    そんなシーンはたびたびあるので、ひとつのコンセントから二口、三口に分けられる、日本ならば百均にあるようなタイプのものを持参すると便利だ。

    部屋の中のひとつのコンセントから複数の機器を利用出来るようになるし、列車内でコンセントを占領して充電している人に、「これでちょっと割り込ませてもらうよ」と声をかけて、文句を言われることはない。インド旅行時は携行をお勧めしたい。お買い求めは、インドの街のバーザール内の電気機器屋さん店頭にて。

    参考までに、私自身が利用しているものは以下のタイプである。

    背面は3穴。フラットタイプも利用可能。
    上面は3穴
    下面は2穴