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カテゴリー: life

  • アーナンド・バワン③

    アーナンド・バワン③

    やがて大きな転換期が訪れる。政治家としてのインディラーの跡取りと目されていたサンジャイが趣味の自家用機の墜落事故により急死。ラージーヴは「弟の代わり」に国民会議派でのキャリアをスタートさせることになる。

    続いて1984年にインディラーがアムリトサルの黄金寺院占拠事件への対応として強硬手段の決行(Operation Blue Star」を命じたことから、首相公邸で勤務していた二人のスィク教徒護衛が彼女を射殺したのだ。パンジャーブでの騒乱ついては、混乱を起こしているのはパキスタンから支援を受けたスィク教徒過激派であったが、これに対して取締り、捜索、逮捕、尋問といった対応をしていたパンジャーブ警察も同様に主にスィク教徒を中心に構成されていたここと、同様に事が深刻となってからは軍も対応していたが、ここでもスィク教徒たちが重要なポジションを占めていたことから、「反スィク」の動きはなかった。だがここで、首相直々の護衛が敵方と通じていたことで、一気に反スィク暴動が発生することとなった。(それにしてもよくもまあ、首相の身近な人間をオルグできたものである。)

    インディラーの死により、それまでは幹部候補生見習いのような立場であったラージーヴがインディラー亡き後の後継者として担ぎ出されておおかたの予想どおり、政治家としての能力は芳しくなく、政局が流動化していく。インディラーの死から7年後の1991年、ラージーヴは選挙戦の遊説先のタミルナードゥでLTTEの活動家女性による自爆テロで死亡してしまう。彼の首相在任時代にスリランカ内戦に干渉したことに対するLTTEによる「お礼参り」であった。政治に関わるとロクなことがないという、結婚前のソーニアーの予感が見事に的中したのであった。義母と夫を7年間の間に相次いで暗殺により奪われてしまったからだ。

    その後、長らくソーニアーは政界入りを固辞し続けていたが、ついに追い込まれて受諾することとなったのが1999年。当初は「一応ガーンディー家というお飾り」と目されていたのだが、かつては「ちょっとおバカなお嬢さん」と評された彼女が並み居る幹部たちを掌握し、政権奪取後には首相職は固辞しつつもマンモモーハン・スィンというイエスマンを首相に付けて、常に背後に付き添い小声で指示するという「操り人形師」のような形で「実質の首相」としてインド中央政界を二期に渡って支配するまでになった。

    そんなネルー/ガーンディー家の政治家としての草創期の記憶がたっぷりと保存されているこの屋敷を見学するのはたいへん興味深いことであった。たしか1988年からその翌年あたりに訪問していたはずなのだが、当時はそんなことに興味がなかったからかもしれないし、展示内容も異なっていたのかもしれない。今回訪問してみて良かったと思う。

    アーナンド・バワンに展示されていたジャワーハルラール・ネルーが娘インディラーの結婚にあたり、招待者たちのために書いたという手紙。同じ内容でヒンディーとウルドゥーで書かれている。時期はインド独立前の1942年。近年改名される前までは「アラーハーバード(もしくはイラーハーバード)」と呼ばれていたこの街だけでなく、ヒンディーとウルドゥーはともに広く使われており、宗教を問わず書き言葉としてのウルドゥーは、知識層にとって当然の教養であったため、ヒンドゥーのネヘルーがウルドゥーで手紙をしたためても何の不思議もなかった。

    もちろんそんなことはインドの人たちはよく知っているものの、私がこの手紙に見入っていると、インド人年配者たちのグループが「ほう、ウルドゥーでも手紙が書いてある」とささやいているのを目にした。そんな時代があったことを知ってはいても、ネルーがウルドゥーで書いた手紙を目の前にすると、ちょっと意外な感じがしたのだろう。

  • アーナンド・バワン②

    アーナンド・バワン②

    そんな彼らのインド政治をリードする出発点となったこの屋敷で私自身が特に気に入ったのは大量に展示されているネルー/ガーンディー家の家族写真の数々。とりわけ何でもない日常のスナップ写真の類がとても良かった。そんな昔にカジュアルな記念写真がたくさんあるというのは、やはりそういう特別な家柄であるからとはいえ、他の市井の人たちと変わらない彼らの家族愛や日々の暮らしぶりが伝わってくるようで、心温まるものがある。

    赤ん坊時代のインディラー

    子供時代のインディラーの可愛らしい写真がたくさんあり、やはり父親ジャワーハルラールにとってとても大切な愛娘であったことがよく伝わってくる。同様に幼い頃のラージーヴとサンジャイが祖父ジャワーハルラールと遊んでもらっているとき、3人のとても幸せそうな表情も素敵だった。

    ネルーと娘のインディラー
    ネルーと娘のインディラー、そして孫のラージーヴ
    ネルーと孫のラージーヴ(右)、サンジャイ(左)

    また英国留学中だったラージーヴが母親の知らぬ間にロンドンで、当時「遊学中」だった(きちんとした留学ではなく、「遊学」だった)イタリアの女の子、ソーニアーとぞっこんの仲となり、ラージーヴは彼女をインドに連れて帰って結婚するわけだが、その新婚時代の写真もあった。

    当時のインドではまず見かけなかったショートヘアでミニスカートをまとった「ガーンディー家の嫁」について、インド各メディアが「キュートだけど、ちょっと頭の足りない軽薄な女の子」と揶揄していた時代。この時期に彼女はデリーのオーロビンド・マールグにあった政府系のヒンディー語学校「Kendriya Hindi Sansthan」に通っており、いつも夫のラージーヴが送り迎えしていたという。

    メディアからの評判はさんざんだったが、義理の母となったインディラーに気に入られてとても可愛がられていたという。ラージーヴの弟サンジャイの妻、メーナカーとはあまり折り合いが良くなかったとされるのとは対照的である。

    メディアからは「賢明ではない」と評されたソーニアーが実は賢明であったのは、結婚に当たっての譲れない条件として「政治には関わらないこと。政治とは無縁の市民として生きること」を条件として提示し、ラージーヴの合意はもちろんのこと、インディラーからも内諾を得ていたことだろう。

    1968年にふたりは結婚し、デリーに居を構えてふたりの子供をもうける。ラーフルとプリヤンカーだ。ラージーヴは国営インディアン・エアラインスのパイロットとして勤務しており、彼らにとって平穏な時期がしばらく続いていた。

  • アーナンド・バワン①

    アーナンド・バワン①

    1890年代にモーティラール・ネルーが購入して以降、同家の屋敷として、そして独立前の国民会議派執行部の拠点のひとつとして機能してきた屋敷。モーティラールの息子で後に初代首相となるジャワーハルラールの娘で、これまたインド首相となるインディラーもここで誕生している。

    ジャワーハルラールの居室、マハートマー・ガーンディーがしばしば泊まったという部屋、子供時代のインディラーの部屋なども家具類等そのまま保存されている。

    インディラーの寝室

    ネルー家、そしてインディラーがパールスィーのフィローズ・ガーンディーと結婚してからはガーンディー家となった同家の人々のことを私が直接知る由はないが、どの代の人々についても共通している印象というのは、高慢さではなく高潔さ、人の良さと優しさといった豊かな人間性を感じさせるキャラクター(少なくとも広く認識されている範囲では)だろうか。

    もちろんインディラーの息子で、母を継ぐと目されたサンジャイ(後に航空事故死)による市民に対する強制断種のような横暴、インディラーによる「非常事態宣言」と独裁を批判された時期などの例外はあるものの、同家で連綿と受け継がれるイメージは「Noblesse Oblige」だろう。

  • 20ルピー硬貨

    20ルピー硬貨

    インドは2の数字の硬貨やお札が多い。昔は2パイサ、20パイサといった硬貨があったし、2ルピー札もあった。

    今は20ルピー、200ルピー札があるし、2016年11月に廃止されるまでは2,000ルピー札もあった。

    あまり見かけないのだが、硬貨でたまに20ルピーのものを受け取ることがある。こちらは10ルピー硬貨と紛らわしいので、手にしたらすぐに使ってしまうほうがいい。

    こちらの硬貨は2022年に独立75周年記念ということで「アーザーディー・カー・アムリト・マホートサヴ(自由解放の記念祝祭)」と銘打っていくつものイベントが開催されたことを記念してのもの。

    10ルピー硬貨は地域によってはあまり歓迎されないことも少なくない。「お札でくれ」と言われることがある。どこか切れるとたちまち使えなくなる紙幣よりもマシかとは思うのだが。「ジャラジャラと重くなる」ことも理由のひとつらしい。

     

  • 手書きの説得力

    手書きの説得力

    「ゲート前は駐車厳禁」と書いてある。

    「ゲート前への駐車厳禁!」と書かれている。印刷なような書体だと、ともすれば形骸化してしまうものだが、手書きであるためか気持ちがこもっている。「見なかったとは言わせないぞ!」とういうような具合だ。

  • SHER-E-PUNJAB(パンジャーブの獅子)

    SHER-E-PUNJAB(パンジャーブの獅子)

    店の名前は「Sher-e-Punjab」と書いてある。

    シェーレーパンジャーブ(SHER-E-PUNJAB)と言えば、スィク王国を打ち立てたマハーラージャー・ランジート・スィンであったり、不屈のフリーダムファイター、ラーラー・ラージパト・ラーイであったりする。

    実はパンジャーブ料理店でもこの「SHER-E-PUNJAB」を名乗る店がとても多い。いったいインド全国でいくつの「パンジャーブの獅子」を名乗るダーバーやレストランがあるのだろうか。こんなにたくさんあるくらいなら、「SHER-E-PUNJAB会」でも作って、全国で横断的に連携してみてははどうか?

    この「– E –」で繋ぐ言葉はペルシャ語からの影響から来たものなので、インドで皆さんよく耳にするであろう。「– E –」繋ぎの言葉としては、死刑、極刑を意味する「SAJA-E -MAUT」であったり、クラシック映画の金字塔「MUGHAL-E-AZAM」であったり、パキスタンのテロ組織の「LASHKAR-E-TOIBA」であったりするかもしれない

    かといって、インドやパキスタンで「☓☓の○○」を「○○-E-☓☓」と言うようなことは無く、慣用句での定形的な使用がなされるのみ。それでもこの「-E-」は廃れたり、忘れ去られたりすることなく、受け継がれていく。

  • 美形のリクシャー

    美形のリクシャー

    元ネタはソーナークシーだろう。(サイクルリクシャーの背後に描かれた女優の姿から)

    バングラデシュほどではないが、プラヤーグラージあたりでもリクシャーの装飾はなかなか楽しい。

    絵の下には@Vipin Singh 9450622212, 8707491715とある。これはオーナーの名前とその携帯番号なのか、あるいはリクシャー引き自身のものなのだろうか?

  • サンガムへ

    サンガムへ

    宿での朝食

    宿での朝食後にオートでサンガムへ向かう。

    ここにクンブメーラーの開催時にはボートの客引きがたくさんいるのだが、いずれも大変吹っかけてくるため、乗る気を失う。単に観光だけでなく散骨のために来て入る遺族たちもある。

    とにかく汚い河岸だが、ここでクンブメーラーの大きな祭礼が行われ、たくさんの行者たちと無数の信者たちが押し寄せるわけだ。

    ここにはムガルの巨大な城もある。アクバル・キラーだ。ムガル時代の城塞で、現在はインド軍駐屯地になっている。ちょうど廃藩置県の後の日本で、お城を警察や軍隊が使用したように、インドでもかつての王宮や城が軍施設となった例は多い。まとまった広さがあること、城壁内なので秘密とセキュリティーが守れること、そして権力の象徴を継承するという意義もあったことなど、その理由はだいたい同じだろう。

    アクバル・キラー

    ごく一部だけ、お寺が入居していて、参拝することができる。お寺と言っても建物らしい建物があるわけではなく、地下に掘った細くて狭い構内に数々の神々が鎮座しており、それぞれに専属のプージャーリーが付いている。みんなものすごい売り込みようで際限なく賽銭を巻き上げるシステム。

    城塞の中には、このお寺以外は特に見るべきものはない。大半が軍施設となっており、立ち入り禁止であるからだ。

  • アウラングゼーブの墓

    BJP、RSS(民族義勇団)、とともに「サング・パリワール」を構成するVHP(世界ヒンドゥー協会)及びBajrang Dal(ハヌマーンの軍隊)がアウランガーバード近くにあるクルダーバードのダルガーにあるムガルの第6代皇帝アウラングゼーブの墓を掘り起こして始末する、と運動を始めている。

    318年も前に亡くなった支配者の墓を暴いて何になるのかと思うかもしれないが、インドにおいてこのような運動は、過去のムスリム支配の歴史は侵略者からインドが受けた屈辱でありインドの歴史ではないとする考え方が背景にある。攻撃対象となる墓や礼拝施設そのものがどう問題かということ(具体的な理由付けはなされているが)よりも、これらは象徴的な存在であると言える。

    それにしても・・・である。

    アウラングゼーブの墓自体が貴重な歴史遺産でもあるし、この墓があるのはクルダーバードのスーフィー聖者のダルガーの中だ。生前のアウラングゼーブ自身が、崇拝していた聖者の墓所近くに葬られたいと望んだためだ。ダルガー自体がムスリムの資産の中にある墓なのに、そのダルガーに縁もゆかりとない他人たちがそれを壊せと主張するというのは・・・。

    そのダルガーとアウラングゼーブの墓のある場所はこのようなところだ。

    クルダーバード(indo.to)

    現在、このダルガーから半径5kmに入るには警察の検問を受けなくてはならず、スマホを含めた一切の荷物の持ち込みは禁じられたとのこと。

    今後どのような展開を見せるのか、大いに気になるところだ。

     

     

     

  • オートワーリーがいた

    オートワーリーがいた

    オートワーリー(女性オートリクシャー運転手)のマニーシャーさん

    朝も「オートワーリー(女性のオート運転手)」に出会ったが、出かけた先からプラヤーグラージ・ジャンクション駅に戻ると、また別のオートワーリー(女性オート運転手)がいた。

    尋ねてみると、オートワーリーはこの街では珍しいわけではなく、少なくとも50人はいるはずと言う。

    この女性、マニーシャーさんは5年前から運転手となり、週に7日、毎日12時間運転しているそうだ。なぜその5年前からかと言うと、ご主人が亡くなり、彼女自身が稼がなくてはならなくなったとのこと。

    家には6人の幼い子供たちがおり。女性の社会進出というよりも止むにやまれずという具合だが、他のオートワーリーたちも似たりよったりの背景らしい。

    事故その他のトラブルに気をつけてお過ごしください。

     

  • Old Monk The Legend

    Old Monk The Legend

    個人的にはインドのウイスキーはあまり感心しないのだが、安くてもイケるのはラム、やはりオールドモンクだよなぁといつも思う。通りかかった酒屋で見てみると、「Old Monk  The Legend」というのがあった。ハーフボトルなのにちゃんと箱に入っており、開封せずにオブジェとして保存したい気がする。なかなか芳醇で良い味わいであるのはいつも通り。

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  • 鉄道駅での食事

    鉄道駅での食事

    宿がプラヤーグラージ・ジャンクション駅直結なので、汽笛とアナウンスを聞きながら、鉄道駅のカンティーンで食事。誰でも払える手頃な値段(80Rs)のため、安定した哲学的な味(つまりまったくおいしくない)。

    車内にも持ち込めるよう、パックしてある「駅弁」形式。その場で食べてしまうならば、こういうプラスチック類はもったいない。昔は普通のステンレスのターリー皿だったものだが。

    かつては国鉄自前のカンティーンで、そこに雇われた人たちが働くという形だったと思うけど、今はまるごと業者が請け負っている。それでもインドらしく、ヴェジにはヴェジ専用キッチン、その対面の側にノンヴェジ専用ノンヴェジキッチン。

    「駅弁」も決して一緒には並べず、ヴェジの「駅弁」はヴェジのスペース、ノンヴェジ「駅弁」はノンヴェジスペースで販売。私たちのものとは異なる「衛生観念」できっちり管理。このあたりはちゃんと細かいインドの人たちだ。